A seuire il report del viaggio scialpinistico fatto dal nostro Giampiero insieme ad altri amici in Africa

Ciao a Tutti, voglio raccontare qualcosa dell’esperienza che ho avuto la fortuna di arricchire sulle Montagne d’Africa con gli sci…

E’ una radiosa giornata di sole, da sei giorni ad oggi è l’unica senza vento, sto scivolando verso valle consapevole che le prossime saranno le ultime curve su questa incredibile neve africana, …più sotto c’è un bel pendio…

Prima del pendio incrocio dei ragazzi che stanno salendo, dalla loro espressione capisco di averli forse guardati in modo strano,con lo sguardo di chi è stato già in cima, e ora deve solo scendere. Non so se vi è mai successo, ma non è bello essere guardati così, solo sei giorni prima ero al loro posto, e chi scendeva, oltre allo sguardo, aveva pure commentato ad alta voce brutte previsioni meteo che ci attendevano e nessuno gli aveva chiesto niente!!

Mentre salivo al rifugio l’ultimo pensiero era proprio per come sarebbe stato il tempo, in quel momento mi bastavano le sorprese che stavo vivendo, le familiari voci dei compagni che si mescolavano agli estranei colori e profumi di questa terra.

Tante volte avevo letto che l’Africa ha un profumo e un colore particolare, cazzate pensavo, e invece appena fuori dall’aereo avverti nell’aria che respiri e vivi qualcosa di diverso, cos’è però non l’ho capito.

Ecco, a volte uno sguardo, un commento che giunge in un determinato modo e momento possono rovinare delle sensazioni personali e particolari, forse la loro ricerca è per alcuni la ragione per frequentare quest’ambiente particolare.

Vi dicevo prima del vento, ci ha lasciato godere solo l’ultimo giorno di fatiche, è stato davvero una presenza costante e fastidiosa, dalla marcia di avvicinamento del primo giorno ci ha sempre scortato, molto forte, al punto che la fatica per respirare, lo sforzo per rimanere in piedi, il tormento della neve scagliata sulla faccia ti faceva chiedere “perché?”

Ma quando ormai sei in azione sai della fatica, dei sacrifici, delle energie che hai speso per un sogno, ti rispondi semplicemente che non si può mollare ….. semplicemente non si può. I pensieri tornano alle sere invernali dopo il lavoro, quando svuotato non desideri altro che un po’ di caldo, invece metti le pelli e accesa la frontale ritorni su, con qualsiasi tempo, qualche volta in compagnia, il più delle volte da solo con il vento che vuole stenderti, pensi che forse allora è servito a qualcosa, anche ad avere la forza per tirare su il morale a chi ha solo bisogno che gli cammini vicino, perché lassù ci vai con le tue forze, nessuno ti prende in braccio, ma un gesto, una parola quelli sì, possono aiutare.

Possono aiutare a vedere solo il cielo sopra l’orizzonte, a dilatare l’emozione degli ultimi dieci – quindici passi che precedono una vetta, è un’emozione che non si dissolve quando ci abbracciamo felici, ma che corre lontano, fino a migliaia di chilometri

Scialpinismo in Alto Atlante, alcune notizie:

Gli amici con i quali ho condiviso questa avventura provengono quasi tutti dalla scuola di Scialpinismo G.Mainini della sezione CAI di Macerata, e sono: Gianluca Lanciani, Pierpaolo Biagiola, Ezio Principi, Mauro Mitillo, Giuseppe Riccioni, e il trio della sanità, Gino Tamburrini, Carlo Vecchioli e Gianfrancesco Fabrini, con loro tre ci siamo sentiti in una botte di ferro… non scordatevi che in Africa anche un banale ‘mal de panza’ può diventare complicato.

Cinque le gite effettuate e quattro le cime oltre i 4000 metri salite: Tizi n’Ouagane 3735 m. Toubkal 4167 m. Timezguida 4088 m. Ras 4083 m. Akioud 4030 m.

Per la logistica sul posto ci siamo appoggiati a “Mister Mouflon”, un vero appassionato della montagna, nativo di Imlil, una delle prime Guide di Alta Montagna Marocchine qualificate, con più di trenta anni di esperienza nel turismo di montagna, autentico gentiluomo di grande ospitalità, cortesia e competenza che ha fatto di tutto per renderci il soggiorno piacevole, per info vedi www.refugetoubkal.com / www.refugelesmouflons.com . consigliabilissimo!!, ma prima di partire per queste terre è sempre d’obbligo documentarsi su tradizioni, usi e costumi locali…

Il rifugio è accogliente ma non caldo… bisogna portare un buon sacco a pelo per la notte e abbigliamento adeguato, è uno dei pochi posti dove ci si sveste per uscire.               Cibo abbondante, niente alcolici, anche ad Imlil non se ne trovano, neanche una birra. Si può optare per l’uso della cucina, cioè cucinarsi da soli… visti i prezzi non so se ne vale la pena. Tra tutto (viaggio a/r, spostamenti, rifugio, ecc.) si è speso circa come una settimana bianca sulle Alpi.

Nel periodo della nostra permanenza in quota (27 febbraio / 4 marzo) abbiamo trovato una buona copertura nevosa, le condizioni della neve risentono del forte vento, attenzione quindi ai lastroni, le creste sono generalmente spazzate, verglass presente a seconda dell’esposizione.

Dopo un’intensa precipitazione nevosa di 40/50 cm. un ripido canalone a valle del rifugio ha subito scaricato, mentre sugli itinerari percorsi le zone di pericolo sono poche e individuabili, non ho ben capito che livello di percezione del pericolo valanghe possiedono i locali, meglio fidarsi del proprio.

Tutte le cime che abbiamo salito offrono una sezione alpinistica da scalare, sicuramente la più facile è sul Toubkal, in discesa dal Ras abbiamo evitato la cresta di misto che porta alla sella per un canale ripido che inizia appena prima delle rocce, a sinistra scendendo, occhio però agli accumuli, proprio la presenza di un grosso accumulo ci ha impedito la discesa diretta dalla vetta per il canalone nord-est, non ci siamo fidati… Anche se a detta dei locali è garantito il soccorso con elicottero, meglio non sperimentare di persona…

La Cartografia a disposizione non è molto dettagliata in quanto non fa uso di simboli per evidenziare le zone rocciose, ma solo di curve di livello vicinissime, una volta sul posto ci si rende conto che la morfologia del luogo non è complicata, perlomeno per le salite che partono dalla vallata principale, nell’effettuare traversate può risultare difficile individuare gli accessi giusti di alcune discese, per altre info su itinerari, bibliografia e altre notizie logistiche vedi www.planetmountain.com .

Vista la quota del rifugio, per tutte le gite si deve superare un dislivello minimo di almeno 1000 metri, salvo traversate o giri ad anello… dormire una notte ad Imlil (1750 m. ca.) e salire a piedi senza il peso dello zaino al rifugio il giorno successivo, consentono già di iniziare una buona acclimatazione, i giorni di maltempo intervallati ai giorni buoni ci hanno aiutato in questo, anche salire come prima gita alla Tizi n’Ouagane permette di adattarsi meglio alla quota e di conoscere meglio l’ambiente nel quale ci si muove

Giampiero

Partecipanti:

Bonomo Daniele

Cofani Simone

Giovanetti Giancarlo

Baldini Luca

(dalla Cabane de Valsorey: con Mario Fonzo ed Andrea)

Per chi come noi ama la montagna in tutte le sue forme, penso che questa magnifica traversata scialpinistica, la più blasonata dell’ intero arco alpino, non abbia bisogno di particolari presentazioni.

Il giro si sviluppa in sei tappe, con partenza da Argentiere, nei pressi di Chamonix, Francia, ed arrivo a Zermatt, in Svizzera.

Tappa 1: Argentiere – Cabane de Trient,

Tappa 2: Cabane de Trient – Champex  (con trasferimento in bus a Bourg St. Pierre);

Tappa 3: Bourg St. Pierre – Cabane de Valsorey (Gran Combin);

Tappa 4: Cabane de Valsorey – Cabane de Chanrion;

Tappa 5 : Cabane de Chanrion – Cabane de Vignettes ;

Tappa 6 : Cabane de Vignettes - Furi (Zermatt).

Sviluppo percorso : circa 95 Km.

Dislivello in salita : circa 6500 mt.

Solo alcuni numeri sterili, ma che danno una idea della grandezza del viaggio che ci si appresta a compiere, grazie all’ausilio degli sci, che qui più che in ogni altro caso, riacquistano il loro significato originario, e cioè lo sci come mezzo di trasporto, che ci darà quella sensazione di intraprendere un vero e proprio viaggio, con gli sci ai piedi per parecchi chilometri; ma anche e soprattutto dentro noi stessi, ognuno con i propri pensieri, i propri limiti, le proprie incertezze, cercando in ogni occasione di farne tesoro per crescere.

L’idea mi frullava in testa da anni, ripensando magari ai racconti di chi prima di noi la aveva già fatta, fantasticando sui singoli episodi, cercando di immaginare il singolo pendio, o quel colle da superare, o quel rifugio da trovare diabolicamente nascosto…. Ma è questo inverno che il tutto si concretizza, quando girando per Briancon, butto là l’idea a Giancarlino, e ci ritroviamo in libreria, con la guida “Haute Route Chamonix-Zermatt”, fra le mani.

Penso che il segreto per la buona riuscita di un giro come questo, dipenda principalmente da due ingredienti: il meteo e gli amici con cui ti appresti a compierlo.

Bè, devo dire che sul secondo punto non avevo dubbi: Giancarlo, Simone e Daniele, prima che tecnicamente e fisicamente preparati, sono bravi ragazzi, con cui il condividere esperienze come questa, non è motivo di dubbi o preoccupazioni, ma anzi rappresenta la chiave di volta per la buona riuscita, nel condividere le stesse emozioni per una settimana, che vi assicuro non è poi un periodo così breve da condividere…

Per quanto riguarda il meteo: le previsioni di Giancarlino, o meglio il suo proverbiale culo, si rivelano azzeccate in ogni mossa: addirittura nel beccare l’unico giorno di tempo brutto, in occasione della seconda breve tappa, che noi riusciamo a chiudere a Champex verso le 8.30 (!) della mattina, e grazie ad una serie di concomitanze fortunate (da Champex a Orsieres ci caricherà lo scuolabus dei bambini delle elementari, che ci guardano un po’ perplessi; poi prendiamo al volo la coincidenza per Bourg St. Pierre…insomma alle dieci siamo all’Hotel Napoleon) passeremo tutto la giornata (piovosa) chi a riposare e chi a riprendersi da strascichi para-influenzali….

Per il resto: SOLE A PALLA!!

Per chi non si è ancora annoiato: breve cronaca:

Partenza: Sabato 24 Aprile, entriamo in Svizzera per il Sempione, arriviamo a Visp (che si trova proprio in fondo alla valle di Zermatt, punto conclusivo del giro); qui lasciamo l’auto, e con mezzi pubblici: Treno Visp-Martigny-Argentiere arriviamo verso le 16.30 al nostro albergo “Des Randonneur” per la notte.

Domenica 25 Aprile: alle 8.30 prendiamo la funivia dei Grand Montet; alle 9.30 calziamo gli sci e lo zaino che non ci abbandoneranno più fino a Zermatt. Discesa per il Ghiacciaio dei Rognons fino al sottostante ghiacciaio di Argentiere; inizia la salita del Ghiacciaio di Chardonnet che per l’omonimo colle, da scendere piccozza-ramponi per i primi 50 mt., ci immette nell’alto ghiacciaio de Saleina che per l’omonima “Fenetre” ci concede l’accesso al plateau de Trient, ed il successivo Rifugio.

Lunedì 26 Aprile: scendiamo per il crepacciato Glacier du Trient, fino ad intercettare sulla destra il col des Escandies, che con breve risalita a piedi, piccozza e ramponi, ci immette nella lunghissima valle d’ Arpette fino a Champex ( trasferimento a Bourg con mezzi pubblici);

Martedì 27 Aprile: giornata dedicata alla salita fino alla Cabane de Valsorey vero nido d’aquila posto su una spalla rocciosa a 3030 mt. appena sotto il Ghiacciaio du Meitin, versante sud del Grand Combin de Valsorey.

Qui ci aspettano Mario Fonzo con il suo amico Andrea, che partiti da  Bolzano, hanno iniziato la traversata con un giorno d’anticipo; qui decidono di aspettarci e fino a Zermatt il gruppo si arricchirà di due nuovi elementi.

Mercoledì 28 Aprile: ci alziamo circa 300 mt. con gli sci, poi con percorso alpinistico, fino ai 3660 mt. del Plateau du Colouir; segue breve discesa ed altrettanto breve salita fino al Col du Sonadon, attraversando tutto il versante sud del massiccio del Grand Combin, fino ad immettersi nell’alto ghiacciaio du Mont Durand, che con sciata lunghissima e finalmente su neve buona, con percorso non proprio scontato, scendiamo fino alla depressione dei 2350 mt. punto di confluenza con il Ghiacciaio d’ Otemma; ci rimettiamo le pelli per raggiungere la Cabane de Chanrion, che con i suoi prati ed il sole che li scalda, ci invita ad una pennichella pomeridiana per digerire il piatto di “rosti”.

Giovedì 29 Aprile: la nostra meta sarà inizialmente la cima più alta dell’intera traversata: la Pigne d’Arolla con i suoi 3790 mt. che decidiamo di raggiungere attraverso il Ghiacciaio del Brenay, la via più breve ma tecnicamente più complicata, a causa della seraccata che costringe al suo superamento, passando a ridosso della pareti rocciose di sinistra, con percorso alpinistico. La Pigne d’Arolla risulta essere un balcone naturale a 360° da cui è possibile godere, anche grazie al tempo, di un panorama unico, da cartolina. Da qui scendiamo fino ai 3200 mt. della Cabane de Vignettes, che raggiungiamo tramite un “corridoir” da percorrere con uno sguardo attento alla sovrastante seraccata. Questo rifugio sorge su una cresta rocciosa a picco su vari ghiacciai: da una parte il Glacier de Piece che scende verso Arolla, dall’altra la confluenza di ben tre ghiacciai: il Gh. De Vuibè, l’alto Gh. D’Otemma ed il Gh. Du mont Collon, che dal Col de Charmotane scendono sul Bas Gh. De Arolla. Il rifugio, nonostante la posizione da vero nido d’aquila, sarà quello che ci riserverà il trattamento migliore.

Venerdì 30 Aprile: ultima tappa, la più lunga. Alla fine la traccia del GPS mi indicherà uno sviluppo fino a Furi di 29 Km e 200 mt.!! Si inizia con la salita al Col dell’ Eveque, discesa sull’ Haut Gh. d’ Arolla, risalita al Col du Mont Brulè, traversata del Gh. de Tsa de Tsan fino al Col de Valpelline (3557 mt.) che si affaccia sugli interminabili ghiacciai di  Stockji Gh. , Tiefmatten Gh. e Zmutt Gh. che con un percorso labirintico in mezzo a seraccate, sempre al cospetto della pareti Nord di Dent d’ Herens e Cervino, ci portano fino ai 2200 mt della località Staffel; le ultime lingue di neve della pista di rientro ci portano ai 1864 mt. di Furi, da cui un troncone di funivia ci riporta a Zermatt. Da qui trenino fino a Visp, e freschi come le rose ci facciamo sette ore di macchina fino a casa.

Luca

Da quando Andrea, in dicembre, al ritorno dalla prima gita nei Sibillini, buttò là l’ idea di uno scialpinismo all’estremo nord non ho fatto altro che pensarci su.  Dopo innumerevoli anni di scialpinismo appenninico ed alpino andare a vivere una esperienza veramente diversa non poteva che essere un completamento.

Isola di  Spitzbergen – Svalbard – protettorato Norvegese – latitudine 78° 25’ N – a  più di 5000 km da casa ! 20 – 28  marzo – quando gli isolani hanno celebrato, da poco, la “festa del SOLE”.

Preparativi complessi, come per ogni evento particolare, soprattutto per l’inusuale ambiente da affrontare e poi un buon  allenamento fisico per  sopportare con tranquillità il “ minimo sindacale” .

22. Marzo – Con partenza da Longyearbyen, una prima gita di circa 5 ore, molto lunga anche se con dislivello modesto, e poi un raid di tre giorni sui  ghiacciai interni con salite s.a. e  trasferimenti dei materiali personali nella pulka al traino, accompagnati da Bruno, Nico e Naia, tre meravigliosi cani groenlandesi. A guidarci il bravissimo e cordiale Giovanni Poli e nel suo zaino un enorme fucile ed una pistola lanciarazzi, deterrenti precauzionali nel caso di incontri con il “polar bear”.

Per dormire nelle due notti trascorse in alto si è montata una tenda, a forma di igloo (per restare in tema), ma di tela e senza catino. Ad isolare il sacco letto dalla neve una tradizionale pelle di renna ed anche un più tecnologico tappetino di gomma.

Al ritorno, fra uno scalo aereo e l’altro, per gli irriducibili, c’è uscita anche una  salita s.a. sulle alture di Tromso.      Raccontare tutto sarebbe estremamente lungo, illustrare le sensazioni provate è la cosa più positiva da riportare.

Ambiente : neve – neve – neve; priva di umidità, rumorosissima anche al semplice lavoro di frattura generato dalla punta del bastoncino da sci in fase di spinta. Il nailon esterno delle pedule in piumino da campo non si è mai bagnato !.  Manto bianco levigatissimo sui vari versanti delle alture e sui ghiacciai, frutto evidente del lavoro del Blizzard.   Per la discesa : uno  sballo !

Una luminosità stranissima, non intensa, ma praticamente uguale dalle 9 fino alle 16. Sole sempre al’incirca alla stessa altezza che fa di queste zone : la terra dalle ombre lunghe ! Senza il riscaldamento solare e la formazione delle nuvole, partire alle 9 o alle 13 è la stessa cosa. Scialpinismo al mattino ed al pomeriggio !.

Temperatura : di media dai – 15°  ai – 25°. Sopportabile fino a quando non tira il vento, poi la percepita precipita. Problemi solo dopo essere rimasti senza guanti per più di due minuti. Pelli da tenere al calduccio dentro il pile, nel momento della discesa, per consentire poi di riattaccarle.

Gianni, Andrea, Daniele, Graziano, Luca, Roberto – un poco della scuola “Sibilla”, un poco di più della scuola “Vagniluca”; veramente un bel gruppo e poi la gran fortuna di aver avuto un tempo sempre magnifico !  

ESPERIENZA DA VIVERE !

Gianni Barboni

Ma se facciamo un altro  aggiornamento  obbligatorio della Scuola Centrale di Alpinismo, Sci-Alpinismo e Arrampicata Libera del C.A.I.  il giorno 27 febbraio 2010, pena la sospensione dall’albo degli istruttori, che bisogno c’è di perdere ancora una giornata di sci-alpinismo, anche se il tempo è inclemente? Sono questi i pensieri che mi passano per la testa mentre percorro il breve tragitto che mi porterà al campo    permanente A.R.T.V.A. di Frontignano. Ma il direttore della nostra Scuola, Claudio Busco, è stato categorico : “ bisogna esercitarsi, esercitarsi ed ancora esercitarsi  perché in caso di travolgimento da una valanga la vita di ognuno di noi dipende dalla rapidità d’intervento dei compagni di gita, vale a dire entro i primi 15 minuti, altrimenti possiamo recuperare soltanto corpi inermi ” ed aveva ragione visto quello che è capitato il giorno dopo al Gran Sasso dove due alpinisti su tre sono stati uccisi da una slavina e nessuno dei tre aveva l’ARTVA.

Per questo, nonostante la fitta nevicata che nelle 5 ore di prove ha ricoperto il suolo di almeno 40 centimetri di neve, sabato 31 gennaio 2010  tutti gli istruttori della Scuola Sibilla  erano sul luogo convenuto.

L’esercitazione, coordinata dall’ INSA Guglielmi Giancarlo, responsabile, con delega regionale, alla gestione della struttura è stata suddivisa in cinque fasi:

• Descrizione delle apparecchiature esistenti sul campo prova e loro funzionamento,
• Descrizione degli Artva attualmente più in uso (sia analogici che digitali) e loro funzionamento,
• Ricerca con ARTVA analogico
• Ricerca con ARTVA digitale ed eventuale commutazione in analogico
• Sondaggio organizzato con simulatore (manichino)

Dopo una dettagliata descrizione sul funzionamento delle apparecchiature  in uso, si è passato alla simulazione della ricerca vera e propria, prima di un solo “travolto”, successivamente di due o più “travolti”, fino ad un massimo di quattro. In ultimo si è proceduto alla simulazione di una “ricerca organizzata” (con sonde e pale) di un manichino sepolto sotto più di un metro di neve.

Ciascun componente dell’organico si è esercitato lungamente e con soddisfacente abilità nelle tre esercitazioni pratiche.

Conclusioni:

Nella ricerca di un solo “travolto” l’uso del vecchio apparecchio ARTVA analogico è ancora più che valido (se utilizzato adeguatamente), anzi la localizzazione della “vittima” è risultata, in alcune ricerche, più veloce di quanto non lo sia stata con l’apparecchio digitale (quest’ultimo ha bisogno di un minimo di tempo per elaborare tutti i segnali che gli arrivano dall’apparecchio in trasmissione) .

Diversamente nella ricerca di due o più “travolti” il sistema digitale ha fatto la differenza rivelandosi indubbiamente più veloce, sono stati       ritrovati in pochissimi minuti ed in maniera molto precisa i quattro simulatori presenti  sul campo.

L’esercitazione di sondaggio ha invece permesso a tutti gli istruttori di conoscere bene il sistema organizzativo usato in questi casi dai tecnici di soccorso alpino e di distinguere l’impatto della sonda con un corpo molle. 

Un particolare ringraziamento va all’INSA Giancarlo Guglielmi che con grande capacità e disponibilità ha diretto e coordinato l’intera giornata di esercitazione.

Marino S.

La prima parte si sviluppa lungo una strada forestale, raggiungendo in successione Malga Crocifisso ed il rifugio Monzoni (da Nello ci fermeremo al ritorno). La traccia che si infila nel bosco è ben battuta ma altrettanto ripida fino al Rifugio Vallaccia, da qui breve sosta e ripartiamo verso la vetta.
La gita si fa interessante, i pendii aumentano di pendenza ed in breve siamo in cresta buttando lo sguardo verso la brutale la Vallaccia. Riprendendo fiato mi accorgo di trovarmi in vista dei maggiori gruppi dolomitici, dal Catinaccio alla Marmolada, dal Civetta al Gruppo del Sella. In cima lasciamo i saluti nel libricino di vetta e ci buttiamo in discesa dove con un paio di varianti siamo veloci al rifugio Monzoni da Nello (stile Mad Max). Chiaramente un paio di brindisi prima di scendere per l’ultima parte del bosco… senno’ non vale !!

Cima Undici (2503)
Esposizione Sud – Est

Dislivello m. 1150
Difficoltà MS
Cartografia Tabacco 1:50000 n° 2 – 1:25000 n° 6