TOFANA DI ROZES

(Costantini /Ghedina)

Domenica 8 Agosto. Sono partito molto presto questa mattina per evitare il “grande esodo” e per una volta ho fatto bene i conti perchè riesco ad arrivare a Cortina in tempi più che ragionevoli. Solita occhita ai negozi e riprendo la strada verso il Passo Falzarego per arrivare poi al Rifugio Dibona. Ho tutto il pomeriggio davanti e ne approfitto per fare due passi a rinfrescarmi la memoria. Eccomi qua,  di nuovo sotto questo pilastro dopo diversi anni con lo stesso obbiettivo in testa. Chissa se questa volta? Meglio non pensarci. Riprendo il mio piccolo tour e incontro due ragazzi impegnati sul primo tiro di “Da Pazzo vecchio pazzo”.

Con quel poco d’inglese che riesco a biascicare capisco che oggi hanno ripetuto la via ma il primo tiro non gli è riuscito in libera e quindi stanno cercando di completare il lavoro.  Con gl’occhi di fuori e le orecchie molto basse riprendo la strada verso il Dibona. Voglio riposarmi un po’ prima di cena. Troppo difficile chiudere gl’occhi se sai che appena li apri hai davanti il PILASTRO e allora dopo vari tentativi mi decido ad andare in rifugio, tanto ormai Claudio starà per arrivare.
Intanto il meteo peggiora ed inizia a piovere ma io aspetto, tanto ormai Claudio starà per arrivare.
Il tempo passa ed è ora di cena. Io intanto inizio, tanto ormai Claudio starà per arrivare. 
E’ tardi e il lungo viaggio e l’alzataccia mi impogono di andare a nanna.
Ma…. Claudio?! 

Lunedì 9 Agosto. Claudio é arrivato !! 
Non ci svegliamo prestissimo perchè durante la notte non ha smesso mai di piovere e quindi abbiamo gia capito che il nostro progetto è sfumato. Durante ”un’abbondate” colazione a base di pavesini e acqua decidiamo di fare comunque un giro sul PILASTRO e dopo aver scelto e diviso la ferraglia ci avviamo verso la Costantini/Ghedina. La giornata prosegue serena e divertente su questa via oramai classicissima   aperta da i due scoiattoli nel lontano 1946.   1946 questa data si ripete nella mia testa come un mantra e mentre salgo provo ad immedesimarmi in quei due ragazzi che sul finire di quell’estate salivano quassù armati solo del loro coraggio.  
Come sarà stato assicurare il compagno a spalla mentre ripartiva dall’esilissima ed espostissima sosta dopo il traverso?
Mi vengono i brividi solo a pensarci. 

Storia

Dal sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Polo Valboite www.polovalboite.it

ETTORE CONSTANTINI “Vècio” (1921 – 1988), uno dei fondatori degli “Scoiattoli”

Ettore Costantini detto “Vècio” dagli amici, nacque in Ampezzo il 21 febbraio 1921 e morì il 5 giugno 1988. Il suo nome è inserito nell’elenco della “Società Scoiattolo” denominata poi “Società rocciatori e sciatori gli Scoiattoli” di Cortina d’Ampezzo fondata il 1° luglio 1939 assieme ad Albino Alverà Bòni, Luigi Ghedina Bìbi e altri. Una condizione: essere residenti nella valle d’Ampezzo e tutti abili sciatori …………. I primi anni sono dedicati all’allenamento e a un’attenta conoscenza delle Dolomiti. La serie delle “prime” inizia nel 1941 e prosegue con intensità rinnovata anno dopo anno. Il 10 e 11 settembre 1941 Carletto Alverà Léte e Ettore Costantini Vècio ripetono la via Dimai-Comici della Cima Grande di Lavaredo, sesta ripetizione italiana e prima degli Scoiattoli. Raggiunto il bivacco, invece di piegare leggermente a sinistra e salire per i camini i due “scavezzacollo” continuano diritti per la parete, tracciando una variante di 6° grado, difficile ed esposta. Gli appassionati della montagna cercano l’emozione del 6° grado tracciando nuove vie con l’immancabile assistenza delle guide. Il 21 settembre 1941 Ettore e Albino Alverà Bòni effettuano la seconda ripetizione della via Franceschi delle Cinque Torri, già percorsa nel 1938 da Carletto Alverà con Orazio Zardini, i primi ad aprire vie di estrema difficoltà sulle crode ampezzane. La via Julia sulla Tofàna, la direttissima delle Cinque Torri, Col Rosà, Pomagagnòn e il Pilastro di Ròzes, le verticalità più accentuate delle Dolomiti, le pareti senza fine e tanti altri baluardi insuperabili sono entrati nell’immaginario collettivo e nella leggenda epica dell’alpinismo. L’amicizia veniva prima di tutto, l’antagonismo un gioco. Luigi Ghedina raccontava che il 29 giugno 1942 assieme al Vecio arrampicò sul Torrione Zesta della Tofana di Mezzo. Tracciarono un 6° grado di cui si sentirono fieri. Glielo riferirono agli amici Albino Alverà Bòni e a Romano Apollonio Nàno. Scoppiarono tutti a ridere quando seppero che anche loro due li cercavano per dire la stessa cosa: avevano aperto contemporaneamente un’altra via sulla parete Est del Popèna Basso con le stesse difficoltà. Dopo l’8 settembre 1943 Ettore Costantini, esonerato dal servizio militare per un incidente d’infanzia, stava lavorando sull’Alpe di Siusi alla costruzione di una teleferica. Venne catturato dai Tedeschi e imprigionato per qualche giorno. Lì incontrò il mitico Tita Piaz incarcerato da nove mesi per le sue idee antifasciste……… Il 13 luglio del 1944 il Vècio e il Nàno tracciano sul Pilastro della Tofàna di Ròzes una via che in seguito sarà seguita da migliaia di scalatori. Quella immensa parete di roccia divenne un punto di riferimento importante ed un ambito oggetto di desiderio per tanti amanti del brivido dell’alta montagna. Nel 1948 la Rivista del CAI pubblicò la relazione di Romano Apollonio: “Dopo dieci minuti di riposo, eccolo di nuovo al lavoro: oltre il tetto la roccia è liscia. Vi è un solo buco, dove il Vecio appoggia un chiodo, senza neanche batterlo e vi aggancia una staffa e sparisce oltre il labbro del tetto. Ad un tratto, sento la sua voce angosciata: “Attento! Saldo!” Stringo spasmodicamente la mano attorno alla corda ed aspetto lo strappo, forse fatale per entrambi. Invece, nulla. Poi sento la sua voce più calma: “Molla tutto!” e le corde scorrono per un paio di metri. Mi grida di essere sotto un secondo tetto, però più facile del primo. Non so dire quanto aspettai lì fermo. Sentivo solo il battere del martello. Dopo un paio di ore, sento il Vecio gridare, ma non afferro una parola. Vedo solo che tira le corde. Mi preparo a partire. Non voglio descrivere quello che provai nel superare i due tetti, ma dirò solo che, quando raggiunsi il Vecio, ero affranto dalla stanchezza, così da non poter neppure parlare. Ma, intanto, il tratto chiave della salita era, probabilmente vinto”. Il Vècio raccontava che durante la salita più volte rischiò di cadere e soffrì una sete terribile; per farla passare masticarono ciuffi di muschio umido; “quello che ci ha salvato davvero è stato un temporale di grandine che, ormai in vetta, ci ha permesso di bere un po’”.

Dal libro “Dolomiti – Le vie più belle” di Mauro Bernardi – Athesia Spectrum:

Luigi Ghedina soprannominato “Bibi”, considerato l’anima degli Scoiattoli, entra a far parte della società a soli 15 anni, divenendone così il più giovane esponente. Impara il mestiere di falegname, poi anche lui diventa guida alpina e maestro di sci. Si rivela presto come rocciatore di grande abilità, scalatore di pareti ed uno dei più bravi del gruppo, con all’attivo oltre 20 vie nuove e ripetizioni di prestigio. A 18 anni è già impegnato su itinerari sconosciuti di sesto grado e tra il 1942 e il 1949 esprime le sue capacità arrampicatorie con Ettore Costantini, Lino Lacedelli, Romano Apollonio, Umberto Pompanin, e L. Menardi. Sicuramente vive gli episodi più importanti nella storia degli Scoiattoli, dalla fondazione fino agli anni ’50. Lo spigolo del Pilastro di Rozes e la parete sud ovest della Cima Scotoni (1952) sono le tappe più importanti, senza dimenticare la giusta risonanza che ebbe la prima ripetizione*, quasi in giornata, della via “Bonatti” al Grand Capucin nel 1951″.

* E’ da precisare che Walter Bonatti contesta però questa ripetizione, documentandone i motivi nel suo libro “Montagne di una vita” – LaFeltrinelli (n.d.r).

Foto

Note tecniche

Come relazione della salita noi abbiamo usato quella di Bernardi. Infallibile!! 
A maggior precisazione si potrebbe dire che la sosta tra il 4° e il 5° tiro è da costruire e quindi attenzione perchè se salite fino a trovarne una gia fatta arriverete un pochino più in alto del dovuto. Il tutto si risolve con un bel traverso verso sinistra, facile,  ma difficilmente proteggibile che vi riporta sulla retta via.  Se può essere di qualche utilità, noi riteniamo che il tiro chiave sia quello prima del traverso, che rimane comunque il tiro più bello della via.  

Per quanto riguarda le protezioni c’è da dire che sui passi ”delicati” sono gia presenti più chiodi di quelli lasciati dai primi apritori e comuque per chi volesse mettere qualcosa nei tiri ”facili” credo che possa far comodo avere dietro una scelta di dadi medio/piccoli e un paio di friend (rosso e giallo BD).

Info.

Apparte l’ottimo libro di Mauro Bernardi gia citato, basta digitare Costantini/Ghedina su qualsiasi motore di ricerca per avere tutte le informazioni necessarie.

ripetizione del 22 agosto 2010 – presenti:  Giancarlo Giovanetti, Claudio Ruffini,  Daniele Paciotti

Dicono che la fessura Buhl sia una tra le più belle vie delle Pale di San Martino. Non conoscendone altre non posso affermare il contrario e nulla mi può suggerire che non sia vero:  la roccia è sempre ottima, il panorama è stupendo, la via logica e dritta sembra sia stata prima progettata su carta e poi sia stata costruita la montagna.la nostra ripetizione nasce da una proposta di Claudio che era stato lassù la settimana precedente, ma a causa delle condizioni meteo era riuscito a fare solo dei trekking. La struttura dell’uscita è quella standard partenza venerdi dopo l’ufficio, viaggio, accantonamento, una via il sabato , una via la domenica e poi giù di nuovo verso le Marche.

a dispetto del traffico del rientro dalle vacanze, siamo riusciti a rispettare il progetto prefissato e dopo 1h e 30′ di salita dal col del Gal alle 23:00 di venerdi 20 agosto eravamo al rifugio Pradidali. Il giorno seguente per ambientarci abbiamo salito la Solleder alla cima Imminik, bella, ma non come la Buhl. La sera al rifugio vedevamo arrivare tardissimo una delle due cordate che quel giorno avevano salito la Buhl, l’altra aveva preferito bivaccare lungo la via di discesa!
Il gestore del rifugio che ci ha descritto la discesa dalla Cima Canali concludeva dicendo che il tempo necessario per scendere dalla via normale varia dalle 2 alle 10 ore. Noi, svantaggiati dalla lentezza di una cordata a tre, ci accingevamo a salire la famosa fessura con un po’ di perplessità sapendo che una volta tornati al rifugio ci avrebbero aspettato altre 2 ore circa per tornare alla macchina e 6 ore di guida per essere sul letto di casa.

Così alle 8:45 circa abbiamo attaccato la via e alle 16:30 eravamo alla scritta che ci indicava la via di discesa. Abbiamo provato a seguire i bolli rossi e gli ometti che ci indicavano la strada, ma la nebbia, la poca conoscenza della montagna e la giornata che volgeva al termine ci hanno fatto cambiare idea, quindi alle 18:00 cominciavamo le calate per scendere in doppia. alle 20:00 eravamo al rifugio e alle 4:00 ero steso sul letto di casa pensando che finalmente il weekend era finito e l’indomani sarei potuto andare al lavoro a riposarmi un po’!

Dati

Prima salita: Hermann Buhl e Hermann Herweg, 9 settembre 1950.
Dislivello: 120 m in comune con la via Simon Wiessner+270 m fino alla alla fine della via + 150 fino alla cima.
Difficoltà: V,V+ con un passo di VI
Materiale: cordini per le molte clessidre, dadi, friend, i chiodi ed il martello possono essere utili per una emergenza.
Punti di appoggio: Rifugio Pradidali tel.0439 67408 / 3491239449

Accesso

La Parete Ovest della torre Buhl alla cima Canali si trova proprio di fronte al rifugio Pradidali.

Dal rifugio dirigersi verso la parete seguendo le numerose ed evidenti tracce che prima scendono nell’avvallamento e poi risalgono su ghiaia e roccette aggirando a sinistra lo zoccolo alla base della parete.  Giunti all’altezza dello zoccolo traversare a destra su una larga cengia che via via si stringe.  L’attacco della via si trova dove questa finisce e sulla verticale di un a fessura che divide la parete gialla, dalla parete grigia.

Relazione

La via inizia alla base della parete gialla e sale l’evidente fessura che la divide per tutta la sua altezza. I primi 4 tiri sono in comune con la Simon – Wiessner. Tutte le soste sono già attrezzate con chiodi a fessura o clessidre e a volte rinforzate con clessidre artificiali. da tutte è comunque possibile scendere in doppia (cordone con maglia rapida). I gradi riportati sono quelli della guida TCI-CAI.

1. Salire per facili rocce  in direzione della fessura visibile (20m III), percorrere la fessura (20m IV+) fino alla sosta sotto uno strapiobetto.
2. Continuare a salire la fessura fino a che questa non diventa più ripida (15m IV+) si incontra un piccolo strapiombo (5m V) si continua sulla fessura-diedro (10m IV) sosta scomoda ed esposta.
3. Salire sulla placca sopra la sosta per  qualche metro  per poi rientrare nella fessura che qui diventa camino(10m IV, IV+)  proseguire sul camino (20m IV) fino a  raggiungere un terrazzo sotto alla parete gialla. sosta comoda.
4. Proseguire per rocce facili poi su un diedrino obliquando verso sinistra in direzione della evidente fessurina gialla (20m III+). Sosta comodissima alla base della parete gialla e di fianco ad una lama staccata.
5. Da qui inizia la fessura Buhl vera e propria che inizia con il tiro chiave della via.  si sale la paretina gialla fino ad uno strapiombo che si supera passando sulla destra (20m V, VI) si prosegue sulla fessura-diedro con una arrampicata bella e difficoltà costante (25m V, passo V+),  Numerosi chiodi.  Sosta dentro ad una nicchia.
6. Superare lo strapiombo sopra la nicchia rientrando nella fessura si incontra un secondo strapiombo che si supera con prese buone, ci si ritrova nella fessura che si prosegue fin dove finisce su una piccola nicchia dove c’è un chiodo storto, da li si traversa qualche metro a destra e si riprende una fessura che obliqua verso sinistra,fare molta attenzione all’attrito (40m V-, V+, IV+) sosta su due chiodi.
7. Si prosegue dritti sulla fessura, si supera una sosta dentro ad una nicchia, proseguire lungo la fessura, sosta su di un terrazzino.  (45m IV+, IV).
8. Continuare seguendo la fessura fino ad uno strapiombo (2 chiodi), che si supera con buone prese ritrovandosi di nuovo dentro la fessura che si segue fino a trovare la sosta dentro ad una enorme e umida grotta (40m IV, V+, IV-).
9. si riparte sulla destra della grotta seguendo la fessura che diventa diedro irregolare e poi camino,  fare attenzione al tratto di camino perché non è ben proteggibile ed è parecchio umido. sosta dentro al camino sopra ad un masso incastrato. (45m IV, IV+)
10. si prosegue dentro il camino passando dove è più facile e più asciutto poi  si esce a sinistra su rocce più facili fino a raggiungere la comoda sosta (45m IV, V, III)
11. si salgono le rocce facili e un po’ mosse obliquando leggermente a destra fino a trovare una scritta sbiadita che indica la via di discesa. (20 m II, III) sosta su spuntone in prossimità della scritta.
12. Seguendo i bolli rossi si supera la crestina e si traversa verso sinistra aggirando il pilastro finale della torre fino a giungere ad una freccia rossa che indica di salire su una parete dietro al pialstro verso altri bolli rossi.

noi ci siamo fermati qui per tornare indietro e scendere in doppia lungo la via di salita. Di seguito riporto le indicazioni della guida del CAI-TCI per arrivare in vetta:

“Si sale la verticale paretina che porta in cresta al pilastro (35m; V,III). Raggiunta la vetta del pilastro, si scende per c. 20 m risalendo la parete di fronte. Si prosegue lungo la crestina (rocce instabili) fino nei pressi di una torretta. Si prosegue un po’ a destra imboccando un canale detritico che porta ad una forcelletta e, verso sinistra, in vetta.”

noi data l’ora tarda, la presenza della nebbia e l’assenza di altre cordate abbiamo deciso di tornare indietro per scendere in doppia sulla via di salita piuttosto che avventurarci nella lunghissima e sconosciuta via discesa dalla cima Canali
di seguito riporto le indicazioni della guida del CAI-TCI per arrivare in vetta,

Discesa

La discesa per la normale è lunga e complicata, richiede sicurezza nel disarrampicare e si rendono necessarie alcune corte calate in doppia, noi come detto sopra abbiamo scelto di calarci in doppia sulla via di salita quindi per la relazione di discesa dalla via normale vi invitiamo a consultare i link riportati  sotto e a chiedere al gestore del rifugio.

http://www.sassbaloss.com/pagine/uscite/canali/canali.htm
http://kitalpha.altervista.org/buhl/buhl.html

La discesa in doppia invece è semplice e sicura (da consigliare in caso di poca visibilità e nessuna cordata sulla via): da tutte le soste è possibile calarsi grazie a soste predisposte con cordone e maglia rapida quasi tutte rinforzate da una clessidra artificiale.
Con due corde da 60m volendo si riescono a ridurre le calate a 6, dalla sosta alla base del 5° tiro invece che seguire la via di salita è consigliabile calarsi sulla verticale con 2 doppie fino alla cengia alla base della via.

Immagini

Un po’ le birre un po’ la notizia quasi cado dalla sedia.

Subito gli ho chiesto di raccontarmi come era andata e di farmi vedere le foto dandomi così, la possibilità di pubblicare il lungo racconto fotografico che trovate qui di seguito.

Qualche notizia:
Via: The Nose
Sviluppo: 1000 m
Difficoltà scala USA: 5.13c oppure 5.9 C2
Primi salitori: Warren Harding, Wayne Merry, George Whitmore, 1958.
Prima libera: Lynn Hill 1993
Ubicazione: Yosemite National Park – El Capitan Meadows – California
Ripetizione del: Maggio, Giugno 2008
Cordata: Ethan Neff + Mario Fonzo – Istruttore sezionale Scuola Sibilla

More info: http://www.planetmountain.com/rock/vie/itinerari/scheda.php?id_itinerario=847&lang=ita&id_tipologia=38 e tante, tantissime altre pagine

Dopo un’estate che ha regalato loro diverse soddisfazioni sia in montagna che in falesia, i primi di Ottobre, i nostri “baldi giovani” hanno attaccato questa via con uno stile umile e rispettoso, portandosi dietro anche il minimo necessario per un eventuale bivacco.  Anche se non hanno avuto bisogno di pernottare all’addiaccio, mi è piaciuto molto il fatto che nel pianificare la loro “avventura” avessero preso in considerazione anche i tempi di percorrenza medi di quella Via e le ore di sole a loro disposizione, concludendo che un errrore o una indecisione sull’itinerario gli avrebbe impedito di uscire con la luce. 

Complimenti.

Oggi Giancarlo e Daniele, oltre a fare queste belle esperienze, sono anche istruttore sezionale l’uno e collaboratore l’altro della Scuola Sibilla.

Grazie.