I corsi di Alpinismo di Base e Avanzato avevano avuto il loro epilogo appenninico in un soleggiato week-end di maggio nel quale erano state svolte tutte le esercitazioni previste su neve, due ascensioni (vetta orientale e  corno grande) del Gran Sasso ed una ulteriore prova di manovre e scalata su roccia a Gelagna.
Non rimaneva che spostare il tiro e confrontarsi con qualcuna delle grandi montagne delle Alpi.
La scelta era caduta su una montagna delle Alpi Retiche con caratteristiche idonee allo svolgimento di un corso come il nostro: quota non molto elevata, buona estensione dell’area glaciale, difficoltà tecniche non particolarmente impegnative, itinerario con dislivello e sviluppo sostenibili da tutti,”allievi in primis”.
La via normale al Pizzo Cassandra (3226 m.) del gruppo montuoso  Masino-Disgrazia faceva al caso nostro.
Le previsioni per il ponte d’inizio giugno annunciavano cattivo tempo, anzi pessimo, ma l’organizzazione era ormai in fase avanzata e non si poteva tornare indietro.  Il rifugio Gerli- Porro era stato prenotato, i pulmini pure, le ferie chieste, bisognava partire.
In verità qualche richiesta per spostare la data di partenza era stata timidamente avanzata sia da qualche allievo che da qualche giovane e sprovveduto istruttore ma la risposta era stata sempre la stessa: “non si può fare quindi si parte lo stesso. Qualche cosa faremo!! ”
Cronistoria

2 giugno 2011

Non è che anche noi godiamo, le 7 o 8 ore di macchina (…che non son mica bruscolini….) ce le siamo dovute fare comunque per raggiungere la località di Chiareggio punto di partenza per il rifugio Porro che si raggiunge a piedi dopo circa un’ora e mezzo a pieno carico. Lì, freschi e riposati (si fa per dire) ci aspettano altri quattro colleghi che hanno viaggiato in auto.  Il gioco può cominciare.
Giove pluvio premia la nostra audacia con uno scrosciante acquazzone non appena l’ultimo di noi ha messo piede nel rifugio. Siamo salvi anche se i vestiti si possono strizzare ugualmente per il sudore e l’umidità dell’aria.
Sistemate le tante cose si é fatta l’ora di cena, che consumiamo con appetito e fair play da educande poi tutti a nanna, non troppo presto però perché siamo ancora abbastanza eccitati di essere lì e perché il giorno dopo non ci dobbiamo alzare prestissimo dovendo raggiungere solo la parte bassa del ghiacciaio come da programma.

3 giugno 2011

ore 5 sveglia. Gran tramestio, rumori sordi e celeri preparativi. Mezz’ora più tardi tutti i gruppi sono pronti per incamminarsi verso il ghiacciaio del Ventina. Non è che sia  sereno, ma neppure piove e durante l’arco della giornata il sole ci regala sprazzi di vera goduria. Raggiunto il fronte del ghiacciaio, ogni squadra si lega alla corda come si usa fare per la camminata in conserva su ghiacciaio e raggiunge due punti convenuti, nei quali la massa del ghiaccio si rompe per formare  due grandi seracchi. Le esercitazioni vengono prima dimostrate da Claudio Ruffini e Luca Baldini, poi ciascun istruttore le va ad eseguire , fino allo sfinimento, con la propria cordata. Nel frattempo Claudio Busco e Giampiero Lacché fanno un percorso a parte, dedicandosi alla formazione dei tre aspiranti aiuto istruttori sezionali : Giacomo. Massimo e Michel.

Dalla legatura, alla progressione in cordata, ai vari tipi di passi con ramponi, alla progressione su ripido con piccozza e acquasantiera  e via dicendo  fino al recupero del compagno caduto in un crepaccio con paranco semplice e Vanzo, è tutto un susseguirsi di esercitazioni per quasi l’intera giornata fino a che, rientrando verso il rifugio, non adocchiamo un seracco di una dozzina di metri verticale.  Vederlo e salirlo con la tecnica della piolet-traction è questione di  un attimo. Possiamo essere così egoisti e non far provare agli allievi una tale emozione?  Allestite tre soste a prova di bomba facciamo fare l’esperienza a quanti vogliono  provare. Risultati più che soddisfacenti, anche perché gli attrezzi usati sono normali piccozze e non da cascata. Finito il gioco, visto l’ora, tutti al rifugio prima che il cielo, che nel frattempo si è oscurato, scateni i suoi giornalieri acquazzoni. Giusto in tempo, dopodichè, una pioggia scrosciante la fa  da padrona per l’intera nottata fino a tarda mattinata del giorno successivo.
C’è però una brutta sorpresa e l’apprendiamo non appena arriviamo al rifugio. Luca Baldini, scivolando con i ramponi in una lastra di granito coperta dalla neve si è rotto un dito. Verrà operato qualche giorno dopo a Fabriano. Auguri Luca.

4 giugno 2011

Siccome la speranza è l’ultima a morire, credendo ancora nella clemenza del tempo, sveglia alle quattro per l’ascensione del Pizzo Cassandra. Delusione, piove ancora a dirotto. Non rimane che fare colazione e ritornare a letto. E almeno io faccio così e sto sognando alla grande quando gli ormai ben noti rumori dei preparativi mi svegliano. Cosa succede? Guardo alla finestra e vedo gente partire. Ha smesso di piovere. Il tempo é migliorato e ci lascerà uno spazio di qualche ora per fare un giro. Vinco la pigrizia che mi aveva accolto tra le sue spire e salto giù dal letto conscio che passare un’intera giornata al rifugio mi nevrotizzerebbe.. Sono fuori con gli scarponi ancora slacciati. Giampiero e un folto gruppo si stanno dirigendo verso una pietraia che li porterà al torrione Porro e di lì al laghetto Pirola, un giro panoramico e molto bello come racconteranno poi al ritorno.
Irraggiungibili. Più vicino sono Franco e Gianni che vanno in un’altra direzione. Li raggiungo con passo forzato e proseguiamo poi insieme salendo per un ripido nevaio che ci porterà ai 2675 m. del Passo Ventina. Niente male come acclimatazione, un dislivello di 715 m. in un’ora e quaranta senza avere la minima intenzione di competere né tra noi né con il tempo. Se domani il tempo ci desse tregua…………

5 giugno 2011

E’ gia domani. Sveglia alle tre, colazione alle tre e mezzo, partenza alle quattro. Lampade frontali accese, un lungo serpente si snoda prima per i massoni della valle Ventina poi lungo il suo ghiacciaio che si presenta in condizioni accettabili. La neve non è molto dura, anzi in alcuni punti fin troppo cedevole, ma i ponti sono chiusi e salvo tradimenti dovremmo procedere abbastanza bene. La luce del giorno che si presenta variabile ci coglie al primo terzo del ghiacciaio, la strada è ancora molto lunga, ma con un po’ di fortuna ce la dovremmo fare. Il tempo dovrebbe reggere. E’ quasi una sfida ma andare in montagna è anche questo. Ai 3097 m. del Passo Cassandra siamo certi di poter raggiungere la vetta anche se la parte tecnica più impegnativa deve ancora venire. Ci aspetta una lunga cresta rocciosa e nevosa di circa 400 metri. Anche se i passaggi in roccia non superano il 3° , i tratti nevosi sono lunghi ed affilati e l’esposizione impressionante.
La cordata di Giampiero è in testa, seguiamo io e Simone, dal momento che Daniele Paciotti ed il suo allievo tornano indietro per problemi alla coscia di quest’ultimo. Dietro di noi non vedo altri, perché sono un po’ più indietro e c’è nebbia a tratti. Il paesaggio, con la nebbia che va e viene è surreale ma molto affascinante. Il mio allievo procede molto bene ed io sono tranquillo. Arrivati ad un certo punto, Giampiero mi chiede se la vetta sia quella dove siamo in quel momento. Io che avevo salito la montagna 20 anni prima rispondo un “mi sembra” poco convinto ma la croce? Forse è sotto la neve. Ma Giampiero , che la sa lunga , alla prima schiarita prosegue, anche se il terreno scende un poco. Io lo seguo, prima poco convinto, poi sempre più conscio che la vetta è più distante e dopo un’ultima impennata, eccola.! Croce semisepolta dalla neve ed anche una Madonnina in mezzo ad un traliccio metallico. Ci sistemiamo alla meglio sulle rocce e mangiamo qualche cosa. Ecco arrivare una dietro l’altra tutte le altre cordate. Che piacere. Provo una grande soddisfazione soprattutto perché vedo gli allievi entusiasti. Vedo arrivare anche Daniele. Ma come? Non era sceso? Claudio Busco , il nostro direttore, che non difetta certo di generosità, lo ha sostituito per permettergli di fare la cima insieme al suo allievo “buono”. Lui è ritornato indietro con quello “rotto”. Non vedo però Franco, il mio amico di sempre. Stringerci la mano in vetta ha per me un sapore particolare. Anche lui ha problemi ad una gamba. Peccato sarà per un’altra volta e un’altra montagna, anche se le possibilità si assottigliano per entrambi.
Il ritorno è un gioco da ragazzi e non mi turba nemmeno un po’ l’acquazzone che mi prende ad un’ora dal rifugio. Simone, l’allievo che è con me, è curioso, vuol conoscere, sapere ed io gli do soddisfazione rispondendo a tutte le sue domande.

16 Arile 2011 Frontignano ore 7.30, 1°C

Eccoci qua
assonnati, curiosi, impazienti, preoccupati ma pronti per questo primo week-end sulla neve dei Sibillini.
Sul piazzale del Felicita c’è la solita caciara preparatoria di ogni uscita; scarponi, zaini, corde, fittoni, “corpi morti”, insomma un piccolo bazar di materiali di ogni tipo; piccozze e ramponi che non hanno mai visto il ghiaccio insieme ad attrezzi dall’aspetto vissuto che potrebbero raccontare molte storie. Ci prepariamo, veniamo “presi in consegna” dai nostri istruttori, piccolo controllo e divisione dei materiali e si parte!!
Gli allievi del corso A1 vanno a fare i “primi passi” sulla neve noi dell’A2 ci dirigiamo in Val di Bove. Nonostante non ci sia molta neve la valle ha uno splendido aspetto invernale, c’è un vento per niente gentile che alza polvere di nevischio. Le cordate si dividono ed inizia la “lezione”: “passo misto”, “passo incrociato”, “punte a piatto”, “punte avanti”, “discesa faccia a valle”, “autoarresto”………. Ci infiliamo nel canale Maurizi nonostante avessimo promesso a Marino che lo avremmo risparmiato per gli allievi dell’A1, ma la neve è bellissima ed i ramponi lasciano solo piccoli segni!!! Quando il canale diventa più ripido ci leghiamo in conserva e dopo un po’ usciamo in cresta, ci ricongiungiamo con gli altri che hanno fatto percorsi diversi e facciamo una veloce puntata alla cima del Monte Bicco (non si può non fare la “vetta”); strette di mano, complimenti e giù verso il basso con attenzione!! Lungo il canalone ci fermiamo a fare gli “ancoraggi su neve”; siamo in mezzo al vento gelido ma Claudio non sembra accorgersene e continua a seppellire “corpi morti”…. Finalmente, dopo aver scavato un bel fungo di neve decidiamo che per oggi può bastare e, recuperate le macchine, ci avviamo al rifugio di Cupi.
E’ proprio un bel posto, con un magnifico focolare acceso e …. dei bei tavoli apparecchiati!!!!! Prendiamo possesso dei letti, mettiamo ad asciugare la roba, ci diamo una rapida lavata (l’alpinista DEVE puzzare!) poi Giuliano ci spiega l’ARTVA ma l’odore che arriva dalla cucina ci distrae. Finalmente ci sediamo a tavola e divoriamo la cena. Si sta bene, siamo tra amici, si ride, si mangia, si beve, qualcuno ancora pieno di energia ci prova anche con la cameriera.
Al mattino tempo infame, ma arrivati a Frontignano… sorpresa! Neve fresca!! La cresta del Bicco è bellissima e diventa la meta principale di molti allievi del corso A1, noi dell’A2 torniamo in Val di Bove e puntiamo decisi al “canale primavera” tranne la cordata di Giancarlo che decide di salire il canalino che esce sul vecchio pilone della funivia. Ci sono accumuli di neve fresca portata dal vento e Luca non si fa sfuggire l’occasione per fare un ripasso di “neve e valanghe”, le condizioni del canale non sono ottimali, è bello carico della neve della notte così la prima cordata, quella di Claudio B. va in avanscoperta a valutare il pendio e a battere traccia. Per fortuna sopra la situazione migliora e possiamo salire. Il canalino è bellissimo, incassato tra due pareti e con in mezzo un bel salto di roccia senza neve per niente banale; soste su piccozze, fittoni, “corpo morto”, chiodi…. non ci facciamo mancare niente!!!! Proseguiamo abbastanza spediti e presto “buchiamo” la cornice in cresta, siamo contentissimi e non ci importa né del vento freddo né della nebbia che ci avvolge. Una bellissima salita!!! Aspettiamo che escano tutti poi ci mettiamo in conserva e torniamo giù verso gli impianti, troviamo anche il tempo per fare una esercitazione pratica con l’ARTVA e poi …. degna conclusione al Domus con salame, prosciutto, formaggio, olive, vino e risate…. CHE VUOI DI PIU’ DALLA VITA????????

Inizio il solito giro di chiamate, Claudio Ruffini e Mario Fonzo ci sono!!!! Che finalmente sia la vola buona? Alle 16:00 di Venerdì 4 partiamo, alle 20:30 siamo a cena a Pera di Fassa e alle 22:30 ci infiliamo nei sacchi a pelo nella macchina-casa di Claudio.

Alle 4:45 suona la sveglia, ci incontriamo con Mario al Passo Sella e alle 5:45, ramponi ai piedi, partiamo. Il cielo è pieno di stelle e la neve dura ci facilita il cammino, passo dopo passo l’ansia cresce, i miei pensieri sono tutti per lei, Mistica, un Couloir che incide la parete Ovest della Torre Innerkofler (3098 m) nel gruppo del Sassolungo. Sono anni che attendo la giusta combinazione di molteplici fattori: condizioni corrette della via, stabilità del manto nevoso, bel tempo e buon allenamento. Da quando vidi per la prima volta una sua foto fu un amore a prima vista e l’inizio di un lungo corteggiamento, all’arrivo di ogni inverno si riaccendeva la speranza di un appuntamento, ma poi con il disgelo i miei sogni venivano puntualmente sciolti e portati via, mentre una rinnovata delusione prendeva il posto della speranza. Quest’anno è tutto diverso, il cielo sta schiarendo e con Claudio e Mario ci troviamo già alla Forcella del Dente e mentre spengo la frontale, ormai inutile, mi sento emozionato come uno scolaretto al suo primo appuntamento, tra pochi minuti la vedrò….. e infatti eccola lì!

Due cordate ci precedono, ma non potendoci lasciare sfuggire questa occasione decidiamo di attaccare ugualmente. Percorriamo slegati il primo tiro, una facile goulotte di misto (60°), poi un nevaio ci porta alla base delle difficoltà. Sono le 7:45 e la cordata avanti a noi procede lentamente facendoci perdere un’oretta, intanto Mario che ha la becca della piccozza ancora spuntata dal weekend precedente preferisce non farsi il tiro di ghiaccio verticale e così si aggiudica il primo tiro vero e proprio della via: tratti di misto e ghiaccio sottile. La progressione si rivelerà delicata ma non difficile e in un attimo, dopo un altro breve muro di ghiaccio, siamo sotto la candela. A questo punto voglio andare io da primo, Claudio è d’accordo e con la sua infinita pazienza mi lascia sfogare sulla candela di ghiaccio buono e lavorato, anche questa si rivelerà poco difficile. Ormai è fatta! Sopra le nostre teste ci attende un canale di neve che sinuoso percorre quello che rimane della parete, saliamo in conserva e velocissimi usciamo in vetta, sono le 11:15…. E finalmente è stata la volta buona! Che emozione!

Dalla via scendiamo in doppia su soste ben attrezzate, arrivati al nevaio invece che continuare a scendere, traversiamo a destra, dove poco oltre l’attacco di Clean Gully, si trova una sosta per una doppia che porta direttamente sulla Forcella del Dente permettendo di risparmiare parecchio tempo e fatica.

Il ritorno è agevole, il mio viso è scaldato dal sole e illuminato da un gran sorriso, i miei cari amici sono accanto a me, il mio sguardo si perde nell’infinito, mentre i miei pensieri sono tutti per l’indimenticabile avventura appena vissuta…

“fatta di istanti freddi e veloci, brividi lunghi il tempo di un respiro: la piccozza entra nel ghiaccio liberando nell’aria una cornice di schegge, la luce del meriggio diventa leggera e fugace come un profumo… Bisogna saper aspettare il momento giusto, trovare la situazione ideale, come diceva Giancarlo Grassi; il senso dell’attesa.” (citazione di Marco Ferrari presentando la figura del celebre alpinista).

Un immenso grazie a Claudio e Mario che mi hanno accompagnato in questo sogno da lungo sognato.

Gianca

Con Luca stavolta decidiamo di prendercela “comoda” e ci organizziamo per una due giorni di ghiaccio.

Le valli di Paghera e Narcanello sono trasversali alla più famosa Val Camonica: per la prima si accede da Vezza d’Oglio mentre la seconda dall’abitato di Sozzine all’inizio della strada che sale al Passo Tonale. Ci siamo sistemati a Vezza presso la bellissima struttura dell’EUFF (European Union of Fly Fishers Lodge) , in caso di cattive condizioni di cascate ci saremmo dati felicemente alla pesca!! La prima giornata la dedichiamo alla Val Paghera: cascate abbordabili ed ottime per riprendere un minimo di confidenza con l’acqua ghiacciata. Si sale in macchina fino a quando la careggiata si trasforma in una pista di pattinaggio ma la fortuna ha voluto che i gentilissimi gestori del “Rifugio alla Cascata”, a bordo del loro pick-up, salivano proprio in quel momento e ci hanno dato uno strappo. Ma nella gioia di “scroccare” 40 minuti di faticoso avvicinamento mi accorgo rischiando l’infarto che le mie piccozze sono rimaste nella mia auto…ma questo non lo dite a nessuno (dice il saggio:”chi non ha buona testa ha buone gambe”). Risolto il disguido ci avviciniamo, superando folti gruppi di arrampicatori, alle cascate “Albero di Natale” e del “Sentiero”. Le condizioni sono buone ma l’affollamento ed il ghiaccio molto “spaccoso” rendono la prima salita un vero incubo, mentre sulla facile cascata del Sentiero troviamo ghiaccio morbido e divertimento assicurato.

Ma la testa di Luca già era al giorno successivo, la relazione sulla guida di F. Cappellari parla chiaro: la Val di Narcanello nasconde “una chicca da non lasciarsi sfuggire, a patto che le condizioni della neve siano favorevoli”. Questa è il Cascatone del Pisgana. Decidiamo di farci un salto. Neve in questo periodo ce n’è ma sono diversi giorni che non si verificano fenomeni importanti ed il bollettino niveo-meteo è rassicurante. Stavolta montiamo le catene per salire più in alto possibile ed in breve tempo ci troviamo sulla forestale che si inerpica lungo la valle. L’ambiente pian piano ci isola dal resto, non c’è nessuno, solo tracce di sci alpinisti che in discesa dal Vedretta del Pisgana raggiungono da qui la valle. Impieghiamo più di due ore per raggiungere l’attacco della cascata che è rimasta nascosta ai nostri occhi fino all’ultimo e battere traccia con questi zaini non è il massimo che si possa chiedere. Quindi ci siamo: la prima parte, un canale-goulotte incassato, presenta tratti nevosi ed altri su croste di rigelo che non danno una bella sensazione ma dopo 80 metri si giunge all’attacco vero e proprio della cascata. Ghiaccio blu. Vetro. Il tiro successivo è un bel risalto ma spacca di brutto e chi stà in sosta spesso non può far altro che riparasi dietro il casco. Con un’altra lunghezza arriviamo su un tratto nevoso e da qua decidiamo di non risalire l’ultima parte e tiriamo dritti fino ad intercettare il canale di discesa. Le vette intorno si sono velocemente tappate e comincia a nevicare, prima si scende meglio è. Disarrampicando siamo velocemente fuori da qualsiasi pericolo e con un deciso sorriso stampato in volto ci godiamo gli spazi intorno: questa salita, nonostante presenti difficoltà sempre contenute, va presa con le giuste cautele, siamo in montagna, l’attacco è a quota 2100 ed un simile ambiente, decisamente alpinistico, non permette un attimo di relax. Ma con l’amico Baldini è sempre un piacere.

alcune info sulle cascate

Val Paghera (Sentiero e Albero di Natale Sx)

http://www.gulliver.it/index.php?modulo=itinerari&template=dettaglio&id_gita=1618

http://www.gulliver.it/index.php?modulo=itinerari&template=dettaglio&id_gita=4765

Val Narcanello (Pisgana)

http://www.gulliver.it/index.php?modulo=itinerari&template=dettaglio&id_gita=12840

TOFANA DI ROZES

(Costantini /Ghedina)

Domenica 8 Agosto. Sono partito molto presto questa mattina per evitare il “grande esodo” e per una volta ho fatto bene i conti perchè riesco ad arrivare a Cortina in tempi più che ragionevoli. Solita occhita ai negozi e riprendo la strada verso il Passo Falzarego per arrivare poi al Rifugio Dibona. Ho tutto il pomeriggio davanti e ne approfitto per fare due passi a rinfrescarmi la memoria. Eccomi qua,  di nuovo sotto questo pilastro dopo diversi anni con lo stesso obbiettivo in testa. Chissa se questa volta? Meglio non pensarci. Riprendo il mio piccolo tour e incontro due ragazzi impegnati sul primo tiro di “Da Pazzo vecchio pazzo”.

Con quel poco d’inglese che riesco a biascicare capisco che oggi hanno ripetuto la via ma il primo tiro non gli è riuscito in libera e quindi stanno cercando di completare il lavoro.  Con gl’occhi di fuori e le orecchie molto basse riprendo la strada verso il Dibona. Voglio riposarmi un po’ prima di cena. Troppo difficile chiudere gl’occhi se sai che appena li apri hai davanti il PILASTRO e allora dopo vari tentativi mi decido ad andare in rifugio, tanto ormai Claudio starà per arrivare.
Intanto il meteo peggiora ed inizia a piovere ma io aspetto, tanto ormai Claudio starà per arrivare.
Il tempo passa ed è ora di cena. Io intanto inizio, tanto ormai Claudio starà per arrivare. 
E’ tardi e il lungo viaggio e l’alzataccia mi impogono di andare a nanna.
Ma…. Claudio?! 

Lunedì 9 Agosto. Claudio é arrivato !! 
Non ci svegliamo prestissimo perchè durante la notte non ha smesso mai di piovere e quindi abbiamo gia capito che il nostro progetto è sfumato. Durante ”un’abbondate” colazione a base di pavesini e acqua decidiamo di fare comunque un giro sul PILASTRO e dopo aver scelto e diviso la ferraglia ci avviamo verso la Costantini/Ghedina. La giornata prosegue serena e divertente su questa via oramai classicissima   aperta da i due scoiattoli nel lontano 1946.   1946 questa data si ripete nella mia testa come un mantra e mentre salgo provo ad immedesimarmi in quei due ragazzi che sul finire di quell’estate salivano quassù armati solo del loro coraggio.  
Come sarà stato assicurare il compagno a spalla mentre ripartiva dall’esilissima ed espostissima sosta dopo il traverso?
Mi vengono i brividi solo a pensarci. 

Storia

Dal sito dell’Istituto d’Istruzione Superiore Polo Valboite www.polovalboite.it

ETTORE CONSTANTINI “Vècio” (1921 – 1988), uno dei fondatori degli “Scoiattoli”

Ettore Costantini detto “Vècio” dagli amici, nacque in Ampezzo il 21 febbraio 1921 e morì il 5 giugno 1988. Il suo nome è inserito nell’elenco della “Società Scoiattolo” denominata poi “Società rocciatori e sciatori gli Scoiattoli” di Cortina d’Ampezzo fondata il 1° luglio 1939 assieme ad Albino Alverà Bòni, Luigi Ghedina Bìbi e altri. Una condizione: essere residenti nella valle d’Ampezzo e tutti abili sciatori …………. I primi anni sono dedicati all’allenamento e a un’attenta conoscenza delle Dolomiti. La serie delle “prime” inizia nel 1941 e prosegue con intensità rinnovata anno dopo anno. Il 10 e 11 settembre 1941 Carletto Alverà Léte e Ettore Costantini Vècio ripetono la via Dimai-Comici della Cima Grande di Lavaredo, sesta ripetizione italiana e prima degli Scoiattoli. Raggiunto il bivacco, invece di piegare leggermente a sinistra e salire per i camini i due “scavezzacollo” continuano diritti per la parete, tracciando una variante di 6° grado, difficile ed esposta. Gli appassionati della montagna cercano l’emozione del 6° grado tracciando nuove vie con l’immancabile assistenza delle guide. Il 21 settembre 1941 Ettore e Albino Alverà Bòni effettuano la seconda ripetizione della via Franceschi delle Cinque Torri, già percorsa nel 1938 da Carletto Alverà con Orazio Zardini, i primi ad aprire vie di estrema difficoltà sulle crode ampezzane. La via Julia sulla Tofàna, la direttissima delle Cinque Torri, Col Rosà, Pomagagnòn e il Pilastro di Ròzes, le verticalità più accentuate delle Dolomiti, le pareti senza fine e tanti altri baluardi insuperabili sono entrati nell’immaginario collettivo e nella leggenda epica dell’alpinismo. L’amicizia veniva prima di tutto, l’antagonismo un gioco. Luigi Ghedina raccontava che il 29 giugno 1942 assieme al Vecio arrampicò sul Torrione Zesta della Tofana di Mezzo. Tracciarono un 6° grado di cui si sentirono fieri. Glielo riferirono agli amici Albino Alverà Bòni e a Romano Apollonio Nàno. Scoppiarono tutti a ridere quando seppero che anche loro due li cercavano per dire la stessa cosa: avevano aperto contemporaneamente un’altra via sulla parete Est del Popèna Basso con le stesse difficoltà. Dopo l’8 settembre 1943 Ettore Costantini, esonerato dal servizio militare per un incidente d’infanzia, stava lavorando sull’Alpe di Siusi alla costruzione di una teleferica. Venne catturato dai Tedeschi e imprigionato per qualche giorno. Lì incontrò il mitico Tita Piaz incarcerato da nove mesi per le sue idee antifasciste……… Il 13 luglio del 1944 il Vècio e il Nàno tracciano sul Pilastro della Tofàna di Ròzes una via che in seguito sarà seguita da migliaia di scalatori. Quella immensa parete di roccia divenne un punto di riferimento importante ed un ambito oggetto di desiderio per tanti amanti del brivido dell’alta montagna. Nel 1948 la Rivista del CAI pubblicò la relazione di Romano Apollonio: “Dopo dieci minuti di riposo, eccolo di nuovo al lavoro: oltre il tetto la roccia è liscia. Vi è un solo buco, dove il Vecio appoggia un chiodo, senza neanche batterlo e vi aggancia una staffa e sparisce oltre il labbro del tetto. Ad un tratto, sento la sua voce angosciata: “Attento! Saldo!” Stringo spasmodicamente la mano attorno alla corda ed aspetto lo strappo, forse fatale per entrambi. Invece, nulla. Poi sento la sua voce più calma: “Molla tutto!” e le corde scorrono per un paio di metri. Mi grida di essere sotto un secondo tetto, però più facile del primo. Non so dire quanto aspettai lì fermo. Sentivo solo il battere del martello. Dopo un paio di ore, sento il Vecio gridare, ma non afferro una parola. Vedo solo che tira le corde. Mi preparo a partire. Non voglio descrivere quello che provai nel superare i due tetti, ma dirò solo che, quando raggiunsi il Vecio, ero affranto dalla stanchezza, così da non poter neppure parlare. Ma, intanto, il tratto chiave della salita era, probabilmente vinto”. Il Vècio raccontava che durante la salita più volte rischiò di cadere e soffrì una sete terribile; per farla passare masticarono ciuffi di muschio umido; “quello che ci ha salvato davvero è stato un temporale di grandine che, ormai in vetta, ci ha permesso di bere un po’”.

Dal libro “Dolomiti – Le vie più belle” di Mauro Bernardi – Athesia Spectrum:

Luigi Ghedina soprannominato “Bibi”, considerato l’anima degli Scoiattoli, entra a far parte della società a soli 15 anni, divenendone così il più giovane esponente. Impara il mestiere di falegname, poi anche lui diventa guida alpina e maestro di sci. Si rivela presto come rocciatore di grande abilità, scalatore di pareti ed uno dei più bravi del gruppo, con all’attivo oltre 20 vie nuove e ripetizioni di prestigio. A 18 anni è già impegnato su itinerari sconosciuti di sesto grado e tra il 1942 e il 1949 esprime le sue capacità arrampicatorie con Ettore Costantini, Lino Lacedelli, Romano Apollonio, Umberto Pompanin, e L. Menardi. Sicuramente vive gli episodi più importanti nella storia degli Scoiattoli, dalla fondazione fino agli anni ’50. Lo spigolo del Pilastro di Rozes e la parete sud ovest della Cima Scotoni (1952) sono le tappe più importanti, senza dimenticare la giusta risonanza che ebbe la prima ripetizione*, quasi in giornata, della via “Bonatti” al Grand Capucin nel 1951″.

* E’ da precisare che Walter Bonatti contesta però questa ripetizione, documentandone i motivi nel suo libro “Montagne di una vita” – LaFeltrinelli (n.d.r).

Foto

Note tecniche

Come relazione della salita noi abbiamo usato quella di Bernardi. Infallibile!! 
A maggior precisazione si potrebbe dire che la sosta tra il 4° e il 5° tiro è da costruire e quindi attenzione perchè se salite fino a trovarne una gia fatta arriverete un pochino più in alto del dovuto. Il tutto si risolve con un bel traverso verso sinistra, facile,  ma difficilmente proteggibile che vi riporta sulla retta via.  Se può essere di qualche utilità, noi riteniamo che il tiro chiave sia quello prima del traverso, che rimane comunque il tiro più bello della via.  

Per quanto riguarda le protezioni c’è da dire che sui passi ”delicati” sono gia presenti più chiodi di quelli lasciati dai primi apritori e comuque per chi volesse mettere qualcosa nei tiri ”facili” credo che possa far comodo avere dietro una scelta di dadi medio/piccoli e un paio di friend (rosso e giallo BD).

Info.

Apparte l’ottimo libro di Mauro Bernardi gia citato, basta digitare Costantini/Ghedina su qualsiasi motore di ricerca per avere tutte le informazioni necessarie.

Monte Bianco

(Aiguille de Rochefort & Aiguille du Plan)

7-9 ago 2010

!

ripetizione del 22 agosto 2010 – presenti:  Giancarlo Giovanetti, Claudio Ruffini,  Daniele Paciotti

Dicono che la fessura Buhl sia una tra le più belle vie delle Pale di San Martino. Non conoscendone altre non posso affermare il contrario e nulla mi può suggerire che non sia vero:  la roccia è sempre ottima, il panorama è stupendo, la via logica e dritta sembra sia stata prima progettata su carta e poi sia stata costruita la montagna.la nostra ripetizione nasce da una proposta di Claudio che era stato lassù la settimana precedente, ma a causa delle condizioni meteo era riuscito a fare solo dei trekking. La struttura dell’uscita è quella standard partenza venerdi dopo l’ufficio, viaggio, accantonamento, una via il sabato , una via la domenica e poi giù di nuovo verso le Marche.

a dispetto del traffico del rientro dalle vacanze, siamo riusciti a rispettare il progetto prefissato e dopo 1h e 30′ di salita dal col del Gal alle 23:00 di venerdi 20 agosto eravamo al rifugio Pradidali. Il giorno seguente per ambientarci abbiamo salito la Solleder alla cima Imminik, bella, ma non come la Buhl. La sera al rifugio vedevamo arrivare tardissimo una delle due cordate che quel giorno avevano salito la Buhl, l’altra aveva preferito bivaccare lungo la via di discesa!
Il gestore del rifugio che ci ha descritto la discesa dalla Cima Canali concludeva dicendo che il tempo necessario per scendere dalla via normale varia dalle 2 alle 10 ore. Noi, svantaggiati dalla lentezza di una cordata a tre, ci accingevamo a salire la famosa fessura con un po’ di perplessità sapendo che una volta tornati al rifugio ci avrebbero aspettato altre 2 ore circa per tornare alla macchina e 6 ore di guida per essere sul letto di casa.

Così alle 8:45 circa abbiamo attaccato la via e alle 16:30 eravamo alla scritta che ci indicava la via di discesa. Abbiamo provato a seguire i bolli rossi e gli ometti che ci indicavano la strada, ma la nebbia, la poca conoscenza della montagna e la giornata che volgeva al termine ci hanno fatto cambiare idea, quindi alle 18:00 cominciavamo le calate per scendere in doppia. alle 20:00 eravamo al rifugio e alle 4:00 ero steso sul letto di casa pensando che finalmente il weekend era finito e l’indomani sarei potuto andare al lavoro a riposarmi un po’!

Dati

Prima salita: Hermann Buhl e Hermann Herweg, 9 settembre 1950.
Dislivello: 120 m in comune con la via Simon Wiessner+270 m fino alla alla fine della via + 150 fino alla cima.
Difficoltà: V,V+ con un passo di VI
Materiale: cordini per le molte clessidre, dadi, friend, i chiodi ed il martello possono essere utili per una emergenza.
Punti di appoggio: Rifugio Pradidali tel.0439 67408 / 3491239449

Accesso

La Parete Ovest della torre Buhl alla cima Canali si trova proprio di fronte al rifugio Pradidali.

Dal rifugio dirigersi verso la parete seguendo le numerose ed evidenti tracce che prima scendono nell’avvallamento e poi risalgono su ghiaia e roccette aggirando a sinistra lo zoccolo alla base della parete.  Giunti all’altezza dello zoccolo traversare a destra su una larga cengia che via via si stringe.  L’attacco della via si trova dove questa finisce e sulla verticale di un a fessura che divide la parete gialla, dalla parete grigia.

Relazione

La via inizia alla base della parete gialla e sale l’evidente fessura che la divide per tutta la sua altezza. I primi 4 tiri sono in comune con la Simon – Wiessner. Tutte le soste sono già attrezzate con chiodi a fessura o clessidre e a volte rinforzate con clessidre artificiali. da tutte è comunque possibile scendere in doppia (cordone con maglia rapida). I gradi riportati sono quelli della guida TCI-CAI.

1. Salire per facili rocce  in direzione della fessura visibile (20m III), percorrere la fessura (20m IV+) fino alla sosta sotto uno strapiobetto.
2. Continuare a salire la fessura fino a che questa non diventa più ripida (15m IV+) si incontra un piccolo strapiombo (5m V) si continua sulla fessura-diedro (10m IV) sosta scomoda ed esposta.
3. Salire sulla placca sopra la sosta per  qualche metro  per poi rientrare nella fessura che qui diventa camino(10m IV, IV+)  proseguire sul camino (20m IV) fino a  raggiungere un terrazzo sotto alla parete gialla. sosta comoda.
4. Proseguire per rocce facili poi su un diedrino obliquando verso sinistra in direzione della evidente fessurina gialla (20m III+). Sosta comodissima alla base della parete gialla e di fianco ad una lama staccata.
5. Da qui inizia la fessura Buhl vera e propria che inizia con il tiro chiave della via.  si sale la paretina gialla fino ad uno strapiombo che si supera passando sulla destra (20m V, VI) si prosegue sulla fessura-diedro con una arrampicata bella e difficoltà costante (25m V, passo V+),  Numerosi chiodi.  Sosta dentro ad una nicchia.
6. Superare lo strapiombo sopra la nicchia rientrando nella fessura si incontra un secondo strapiombo che si supera con prese buone, ci si ritrova nella fessura che si prosegue fin dove finisce su una piccola nicchia dove c’è un chiodo storto, da li si traversa qualche metro a destra e si riprende una fessura che obliqua verso sinistra,fare molta attenzione all’attrito (40m V-, V+, IV+) sosta su due chiodi.
7. Si prosegue dritti sulla fessura, si supera una sosta dentro ad una nicchia, proseguire lungo la fessura, sosta su di un terrazzino.  (45m IV+, IV).
8. Continuare seguendo la fessura fino ad uno strapiombo (2 chiodi), che si supera con buone prese ritrovandosi di nuovo dentro la fessura che si segue fino a trovare la sosta dentro ad una enorme e umida grotta (40m IV, V+, IV-).
9. si riparte sulla destra della grotta seguendo la fessura che diventa diedro irregolare e poi camino,  fare attenzione al tratto di camino perché non è ben proteggibile ed è parecchio umido. sosta dentro al camino sopra ad un masso incastrato. (45m IV, IV+)
10. si prosegue dentro il camino passando dove è più facile e più asciutto poi  si esce a sinistra su rocce più facili fino a raggiungere la comoda sosta (45m IV, V, III)
11. si salgono le rocce facili e un po’ mosse obliquando leggermente a destra fino a trovare una scritta sbiadita che indica la via di discesa. (20 m II, III) sosta su spuntone in prossimità della scritta.
12. Seguendo i bolli rossi si supera la crestina e si traversa verso sinistra aggirando il pilastro finale della torre fino a giungere ad una freccia rossa che indica di salire su una parete dietro al pialstro verso altri bolli rossi.

noi ci siamo fermati qui per tornare indietro e scendere in doppia lungo la via di salita. Di seguito riporto le indicazioni della guida del CAI-TCI per arrivare in vetta:

“Si sale la verticale paretina che porta in cresta al pilastro (35m; V,III). Raggiunta la vetta del pilastro, si scende per c. 20 m risalendo la parete di fronte. Si prosegue lungo la crestina (rocce instabili) fino nei pressi di una torretta. Si prosegue un po’ a destra imboccando un canale detritico che porta ad una forcelletta e, verso sinistra, in vetta.”

noi data l’ora tarda, la presenza della nebbia e l’assenza di altre cordate abbiamo deciso di tornare indietro per scendere in doppia sulla via di salita piuttosto che avventurarci nella lunghissima e sconosciuta via discesa dalla cima Canali
di seguito riporto le indicazioni della guida del CAI-TCI per arrivare in vetta,

Discesa

La discesa per la normale è lunga e complicata, richiede sicurezza nel disarrampicare e si rendono necessarie alcune corte calate in doppia, noi come detto sopra abbiamo scelto di calarci in doppia sulla via di salita quindi per la relazione di discesa dalla via normale vi invitiamo a consultare i link riportati  sotto e a chiedere al gestore del rifugio.

http://www.sassbaloss.com/pagine/uscite/canali/canali.htm
http://kitalpha.altervista.org/buhl/buhl.html

La discesa in doppia invece è semplice e sicura (da consigliare in caso di poca visibilità e nessuna cordata sulla via): da tutte le soste è possibile calarsi grazie a soste predisposte con cordone e maglia rapida quasi tutte rinforzate da una clessidra artificiale.
Con due corde da 60m volendo si riescono a ridurre le calate a 6, dalla sosta alla base del 5° tiro invece che seguire la via di salita è consigliabile calarsi sulla verticale con 2 doppie fino alla cengia alla base della via.

Immagini

Le Aiguilles du Diable si compongono di cinque ardite guglie che svettano sulla cresta sud-est del Mont Blanc du Tacul a oltre 4000 metri di quota
( http://www.gulliver.it/uploaded_gulliver/big/20080730114700.jpg)
La traversata delle Aiguilles du Diable, è una arrampicata aerea ed esposta che si svolge in ambiente superbo su di un ottimo granito “compatto”, dove occorre anche una buona dose di esperienza per adattarsi alle sempre mutevoli condizioni della parete ed effettuare senza complicazioni le necessarie e non elementari calate in corda doppia.

Difficoltà D+ ( V / 45° ) o D+ ( V / 40° )
Dislivello: 700m o 900m

Punti appoggio: Rif. Torino

Il 25 Luglio scorso Giancarlo e Mario si sono fatti un giretto su questa splendida cresta dove hanno incontrato condizioni piuttosto severe a causa del freddo intenso e delle nevicate dei giorni precedenti. Vista la situazione i due hanno scelto di non effettuare la salita dell’Isoleè, l’ultima torre della cresta, che non si trova sul filo di cresta come le altre, ma sorge sul lato del Cirque Maudit ed è perciò evitabile in caso di ritardo o di tempo avverso.

Per quanto riguarda il materiale, i due fanno presente che i chiodi strettamente necessari sono in posto, ma è consigliabile comunque portarsi un assortimento di dadi, friends (0.3-2 BD) e qualche chiodo solo per emergenze.

Per chi volesse altre informazioni sulla salita può trovarle anche sull’ultimo numero di VERTICAL (n°24 Agosto/Settembre 2010) in questi giorni in edicola.

Testo:  Marco Pandolfi
Foto:  Mario Fonzo

Boulder after dinner

Boulder after dinner

pratica di piolet traction

Boulder after dinner

Boulder after dinner

massi su di un masso

massi su di un masso

Claudio e Daniele

Simone

al rifugio Chabot

Laghetto alla base del ghiacciaio di Laveciau

prova di recupero da crepaccio con sistema Vanzo

Sul ghiacciaio di Laveciau

marcia sul Ghiacciaio di Laveciau

marcia sul Ghiacciaio di Laveciau

aspettando la cena al rifugio Chabot

Il programmato aggiornamento di alta montagna in ambiente glaciale degli istruttori della Scuola “Sibilla” si è concluso ieri,  domenica 20 giugno 2010, sotto una nevicata che ci ha indotto a prendere gli zaini e scendere a valle. Di sicuro quello che credevamo un evento eccezionale per l’inizio dell’estate, è stato poca cosa se paragonato a quanto avvenuto in altre parti dell’arco alpino. La Valle d’Aosta, infatti, è stata marginalmente interessata dalla perturbazione che ha fatto scendere neve e termometro sotto zero come fosse pieno inverno.

prova di recupero da crepaccio con sistema Vanzo

Il programmato aggiornamento di alta montagna in ambiente glaciale degli istruttori della Scuola “Sibilla” si è concluso ieri,  domenica 20 giugno 2010, sotto una nevicata che ci ha indotto a prendere gli zaini e scendere a valle. Di sicuro quello che credevamo un evento eccezionale per l’inizio dell’estate, è stato poca cosa se paragonato a quanto avvenuto in altre parti dell’arco alpino. La Valle d’Aosta, infatti, è stata marginalmente interessata dalla perturbazione che ha fatto scendere neve e termometro sotto zero come fosse pieno inverno.

Ma ciò è bastato per infrangere i nostri esigui sogni di salire la parete nord-ovest del Gran Paradiso che, anche se ritenuta troppo carica di neve e quindi rischiosa, vagavano, come pur remota possibilità, nelle nostre menti. Appunto, proprio perché i sogni muoiono all’alba, i nostri  si sono infranti al bip-bip di una sveglia elettronica e la vista del cattivo tempo  ci ha tolto ogni speranza e forse qualche guaio.

Ma la salita al Gran Paradiso sarebbe stata la ciliegina sulla torta, il momento ludico per fare alpinismo nei luoghi che hanno dato origine a questo sostantivo, perché il vero scopo dell’aggiornamento era quello di rivedere e mettere in atto tutte quelle tecniche che permettono di frequentare, nella maggiore sicurezza possibile,  questi luoghi tanto affascinanti quanto severi.

Il programma è stato completamente rispettato con piena soddisfazione dei 13 partecipanti  nelle due  giornate antecedenti la  infruttuosa domenica sotto la supervisione di Giampiero Lacché, che, fresco degli ultimi aggiornamenti tecnici e delle “chicche” che gli derivano dal far parte (a pieno merito) della Scuola Centrale di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera del C.A.I. ha tenuto due “letio magistralis”.

Breve cronaca:

Venerdì 18 giugno, dopo aver pernottato al rifugio Chabod ( 2.750 m.) in alta Val Savaranche  il gruppo formato da 11 persone (Busco e Venturi ci hanno raggiunto nella serata) s’incamminava di buon passo verso il ghiacciaio di Laveciau, imponente massa glaciale a cavallo tra il Piccolo e Gran Paradiso. Sereno pieno e grandi aspettative. Arrivati all’imbocco del ghiacciaio i partecipanti si legavano in cordata per raggiungere due fasce di imponenti  seracchi a quota 3.350 m. circa. Qui venivano svolte, per gran parte della giornata, le manovre per il recupero da crepaccio. Anche se spesso si sbirciava la sovrastante parete nord-ovest del Gran Paradiso con la speranza che questa scaricasse l’insolito accumulo di neve formatosi per permetterci di salirla in uno dei due giorni successivi,  la concentrazione a quanto veniva fatto è stata massima anche perché, se certe manovre vengono fatte superficialmente, possono procurare grossi guai e noi tutti eravamo fortemente interessati alla nostra pelle. Ciascuno di noi, a turno, si è gettato, non senza un po’ di stress, da un seracco reputato   idoneo alla esercitazione, simulando una caduta accidentale in un crepaccio mentre il compagno lo tratteneva. Quest’ultimo doveva poi approntare un ancoraggio definitivo dopo essere passato da quello provvisorio che, come si sa, viene allestito con il cordino da ghiacciaio fissato alla corda di cordata con un prusik. La fase successiva, quella del recupero vero e proprio, veniva fatto con il metodo Vanzo. Tralascio la metodica che porterebbe via parecchio tempo e pagine per sintetizzare che se le manovre necessarie vengono eseguite correttamente, una sola persona è in grado di tirare fuori da un crepaccio il compagno di cordata se questi è in grado di collaborare. Qualche problema è stato invece rilevato sul funzionamento del nodo autobloccante Machard:se le corde sono bagnate come lo erano le nostre, gli ausili meccanici o l’autobloccante Backman danno dato migliori risultati. Uno degli istruttori, infatti, usando il primo metodo non è riuscito a tirare fuori il compagno lasciandolo sospeso nel vuoto. Questi ha promesso che se si fosse salvato gli avrebbe “trombato” la ragazza. Per la  cronaca l’appeso si è salvato, anche grazie all’intervento di una squadra di soccorritori….come andrà a finire ora, non si sa.

Fine della giornata e ritorno al rifugio dove una buona cena e molta ma molta di birra hanno ristorato il gruppo.

Sabato 19 giugno, ritorno al ghiacciaio Laveciau ma altra destinazione con altri obiettivi tecnici. La giornata è abbastanza buona ma non soleggiata come il giorno precedente. Prove da fare: tecnica di piolet-tration, discesa in conserva corta (non assicurati), risalita con la stessa tecnica e discesa in corda doppia su vite da ghiaccio con recupero della stessa e su Balakov (foratura del ghiaccio con due viti convergenti, passaggio della corda o cordino da lascio nei fori comunicanti; un atto di fiducia sul proprio operato e sulla Provvidenza. Un ammasso di seracchi o qualcosa di simile era il nostro terreno di gioco conteso con la Scuola  della Regionale Lombardia che esaminava gli aspiranti istruttori di scialpinismo. Cordate da due o da tre. La salita presentava pendenze disomogenee, dai  50° in partenza fino al quasi verticale. Nei due tiri corti di circa 30/40 metri l’uno che si sono succeduti per ciascuna delle due salite, le soste e le protezioni venivano fatte con viti da ghiaccio. Per fare ciò bisognava prima scalzare la neve fino a trovare il ghiaccio vivo. Quello che ci ha meravigliato è stato il fatto che una neve che oserei definire “andina” rimaneva attaccata alla parete anche su pendenze molto elevate sfidando la legge di gravità (anche questo, segno che il nostro clima sta cambiano diventando sempre più tropicale). Ciò ha favorito l’ascesa alle pendenze più accessibili e complicata in quelle più sostenute. Anche con questa incognita, tutto si è svolto nel migliore dei modi e la giornata è trascorsa in una alternanza di caldo-freddo tipica degli ambienti glaciali che ha messo ulteriormente alla prova il gruppo  come se non fosse già bastato l’impegno richiesto. Il rientro allo Chabod è stato il meritato riposo ad una giornata niente affatto oziosa.

Domenica 20 giugno…….. “tutti a casa” .

A mio parere un elogio particolare lo hanno meritato i giovani che hanno dimostrato un interesse, una partecipazione ed una competenza non comuni ripagando la lungimiranza delle scelte della Scuola “Sibilla” che ha investito su di loro per un  ampliamento dell’organico tecnicamente qualificato.

Marino S.

A seuire il report del viaggio scialpinistico fatto dal nostro Giampiero insieme ad altri amici in Africa

Ciao a Tutti, voglio raccontare qualcosa dell’esperienza che ho avuto la fortuna di arricchire sulle Montagne d’Africa con gli sci…

E’ una radiosa giornata di sole, da sei giorni ad oggi è l’unica senza vento, sto scivolando verso valle consapevole che le prossime saranno le ultime curve su questa incredibile neve africana, …più sotto c’è un bel pendio…

Prima del pendio incrocio dei ragazzi che stanno salendo, dalla loro espressione capisco di averli forse guardati in modo strano,con lo sguardo di chi è stato già in cima, e ora deve solo scendere. Non so se vi è mai successo, ma non è bello essere guardati così, solo sei giorni prima ero al loro posto, e chi scendeva, oltre allo sguardo, aveva pure commentato ad alta voce brutte previsioni meteo che ci attendevano e nessuno gli aveva chiesto niente!!

Mentre salivo al rifugio l’ultimo pensiero era proprio per come sarebbe stato il tempo, in quel momento mi bastavano le sorprese che stavo vivendo, le familiari voci dei compagni che si mescolavano agli estranei colori e profumi di questa terra.

Tante volte avevo letto che l’Africa ha un profumo e un colore particolare, cazzate pensavo, e invece appena fuori dall’aereo avverti nell’aria che respiri e vivi qualcosa di diverso, cos’è però non l’ho capito.

Ecco, a volte uno sguardo, un commento che giunge in un determinato modo e momento possono rovinare delle sensazioni personali e particolari, forse la loro ricerca è per alcuni la ragione per frequentare quest’ambiente particolare.

Vi dicevo prima del vento, ci ha lasciato godere solo l’ultimo giorno di fatiche, è stato davvero una presenza costante e fastidiosa, dalla marcia di avvicinamento del primo giorno ci ha sempre scortato, molto forte, al punto che la fatica per respirare, lo sforzo per rimanere in piedi, il tormento della neve scagliata sulla faccia ti faceva chiedere “perché?”

Ma quando ormai sei in azione sai della fatica, dei sacrifici, delle energie che hai speso per un sogno, ti rispondi semplicemente che non si può mollare ….. semplicemente non si può. I pensieri tornano alle sere invernali dopo il lavoro, quando svuotato non desideri altro che un po’ di caldo, invece metti le pelli e accesa la frontale ritorni su, con qualsiasi tempo, qualche volta in compagnia, il più delle volte da solo con il vento che vuole stenderti, pensi che forse allora è servito a qualcosa, anche ad avere la forza per tirare su il morale a chi ha solo bisogno che gli cammini vicino, perché lassù ci vai con le tue forze, nessuno ti prende in braccio, ma un gesto, una parola quelli sì, possono aiutare.

Possono aiutare a vedere solo il cielo sopra l’orizzonte, a dilatare l’emozione degli ultimi dieci – quindici passi che precedono una vetta, è un’emozione che non si dissolve quando ci abbracciamo felici, ma che corre lontano, fino a migliaia di chilometri

Scialpinismo in Alto Atlante, alcune notizie:

Gli amici con i quali ho condiviso questa avventura provengono quasi tutti dalla scuola di Scialpinismo G.Mainini della sezione CAI di Macerata, e sono: Gianluca Lanciani, Pierpaolo Biagiola, Ezio Principi, Mauro Mitillo, Giuseppe Riccioni, e il trio della sanità, Gino Tamburrini, Carlo Vecchioli e Gianfrancesco Fabrini, con loro tre ci siamo sentiti in una botte di ferro… non scordatevi che in Africa anche un banale ‘mal de panza’ può diventare complicato.

Cinque le gite effettuate e quattro le cime oltre i 4000 metri salite: Tizi n’Ouagane 3735 m. Toubkal 4167 m. Timezguida 4088 m. Ras 4083 m. Akioud 4030 m.

Per la logistica sul posto ci siamo appoggiati a “Mister Mouflon”, un vero appassionato della montagna, nativo di Imlil, una delle prime Guide di Alta Montagna Marocchine qualificate, con più di trenta anni di esperienza nel turismo di montagna, autentico gentiluomo di grande ospitalità, cortesia e competenza che ha fatto di tutto per renderci il soggiorno piacevole, per info vedi www.refugetoubkal.com / www.refugelesmouflons.com . consigliabilissimo!!, ma prima di partire per queste terre è sempre d’obbligo documentarsi su tradizioni, usi e costumi locali…

Il rifugio è accogliente ma non caldo… bisogna portare un buon sacco a pelo per la notte e abbigliamento adeguato, è uno dei pochi posti dove ci si sveste per uscire.               Cibo abbondante, niente alcolici, anche ad Imlil non se ne trovano, neanche una birra. Si può optare per l’uso della cucina, cioè cucinarsi da soli… visti i prezzi non so se ne vale la pena. Tra tutto (viaggio a/r, spostamenti, rifugio, ecc.) si è speso circa come una settimana bianca sulle Alpi.

Nel periodo della nostra permanenza in quota (27 febbraio / 4 marzo) abbiamo trovato una buona copertura nevosa, le condizioni della neve risentono del forte vento, attenzione quindi ai lastroni, le creste sono generalmente spazzate, verglass presente a seconda dell’esposizione.

Dopo un’intensa precipitazione nevosa di 40/50 cm. un ripido canalone a valle del rifugio ha subito scaricato, mentre sugli itinerari percorsi le zone di pericolo sono poche e individuabili, non ho ben capito che livello di percezione del pericolo valanghe possiedono i locali, meglio fidarsi del proprio.

Tutte le cime che abbiamo salito offrono una sezione alpinistica da scalare, sicuramente la più facile è sul Toubkal, in discesa dal Ras abbiamo evitato la cresta di misto che porta alla sella per un canale ripido che inizia appena prima delle rocce, a sinistra scendendo, occhio però agli accumuli, proprio la presenza di un grosso accumulo ci ha impedito la discesa diretta dalla vetta per il canalone nord-est, non ci siamo fidati… Anche se a detta dei locali è garantito il soccorso con elicottero, meglio non sperimentare di persona…

La Cartografia a disposizione non è molto dettagliata in quanto non fa uso di simboli per evidenziare le zone rocciose, ma solo di curve di livello vicinissime, una volta sul posto ci si rende conto che la morfologia del luogo non è complicata, perlomeno per le salite che partono dalla vallata principale, nell’effettuare traversate può risultare difficile individuare gli accessi giusti di alcune discese, per altre info su itinerari, bibliografia e altre notizie logistiche vedi www.planetmountain.com .

Vista la quota del rifugio, per tutte le gite si deve superare un dislivello minimo di almeno 1000 metri, salvo traversate o giri ad anello… dormire una notte ad Imlil (1750 m. ca.) e salire a piedi senza il peso dello zaino al rifugio il giorno successivo, consentono già di iniziare una buona acclimatazione, i giorni di maltempo intervallati ai giorni buoni ci hanno aiutato in questo, anche salire come prima gita alla Tizi n’Ouagane permette di adattarsi meglio alla quota e di conoscere meglio l’ambiente nel quale ci si muove

Giampiero