I corsi di Alpinismo di Base e Avanzato avevano avuto il loro epilogo appenninico in un soleggiato week-end di maggio nel quale erano state svolte tutte le esercitazioni previste su neve, due ascensioni (vetta orientale e  corno grande) del Gran Sasso ed una ulteriore prova di manovre e scalata su roccia a Gelagna.
Non rimaneva che spostare il tiro e confrontarsi con qualcuna delle grandi montagne delle Alpi.
La scelta era caduta su una montagna delle Alpi Retiche con caratteristiche idonee allo svolgimento di un corso come il nostro: quota non molto elevata, buona estensione dell’area glaciale, difficoltà tecniche non particolarmente impegnative, itinerario con dislivello e sviluppo sostenibili da tutti,”allievi in primis”.
La via normale al Pizzo Cassandra (3226 m.) del gruppo montuoso  Masino-Disgrazia faceva al caso nostro.
Le previsioni per il ponte d’inizio giugno annunciavano cattivo tempo, anzi pessimo, ma l’organizzazione era ormai in fase avanzata e non si poteva tornare indietro.  Il rifugio Gerli- Porro era stato prenotato, i pulmini pure, le ferie chieste, bisognava partire.
In verità qualche richiesta per spostare la data di partenza era stata timidamente avanzata sia da qualche allievo che da qualche giovane e sprovveduto istruttore ma la risposta era stata sempre la stessa: “non si può fare quindi si parte lo stesso. Qualche cosa faremo!! ”
Cronistoria

2 giugno 2011

Non è che anche noi godiamo, le 7 o 8 ore di macchina (…che non son mica bruscolini….) ce le siamo dovute fare comunque per raggiungere la località di Chiareggio punto di partenza per il rifugio Porro che si raggiunge a piedi dopo circa un’ora e mezzo a pieno carico. Lì, freschi e riposati (si fa per dire) ci aspettano altri quattro colleghi che hanno viaggiato in auto.  Il gioco può cominciare.
Giove pluvio premia la nostra audacia con uno scrosciante acquazzone non appena l’ultimo di noi ha messo piede nel rifugio. Siamo salvi anche se i vestiti si possono strizzare ugualmente per il sudore e l’umidità dell’aria.
Sistemate le tante cose si é fatta l’ora di cena, che consumiamo con appetito e fair play da educande poi tutti a nanna, non troppo presto però perché siamo ancora abbastanza eccitati di essere lì e perché il giorno dopo non ci dobbiamo alzare prestissimo dovendo raggiungere solo la parte bassa del ghiacciaio come da programma.

3 giugno 2011

ore 5 sveglia. Gran tramestio, rumori sordi e celeri preparativi. Mezz’ora più tardi tutti i gruppi sono pronti per incamminarsi verso il ghiacciaio del Ventina. Non è che sia  sereno, ma neppure piove e durante l’arco della giornata il sole ci regala sprazzi di vera goduria. Raggiunto il fronte del ghiacciaio, ogni squadra si lega alla corda come si usa fare per la camminata in conserva su ghiacciaio e raggiunge due punti convenuti, nei quali la massa del ghiaccio si rompe per formare  due grandi seracchi. Le esercitazioni vengono prima dimostrate da Claudio Ruffini e Luca Baldini, poi ciascun istruttore le va ad eseguire , fino allo sfinimento, con la propria cordata. Nel frattempo Claudio Busco e Giampiero Lacché fanno un percorso a parte, dedicandosi alla formazione dei tre aspiranti aiuto istruttori sezionali : Giacomo. Massimo e Michel.

Dalla legatura, alla progressione in cordata, ai vari tipi di passi con ramponi, alla progressione su ripido con piccozza e acquasantiera  e via dicendo  fino al recupero del compagno caduto in un crepaccio con paranco semplice e Vanzo, è tutto un susseguirsi di esercitazioni per quasi l’intera giornata fino a che, rientrando verso il rifugio, non adocchiamo un seracco di una dozzina di metri verticale.  Vederlo e salirlo con la tecnica della piolet-traction è questione di  un attimo. Possiamo essere così egoisti e non far provare agli allievi una tale emozione?  Allestite tre soste a prova di bomba facciamo fare l’esperienza a quanti vogliono  provare. Risultati più che soddisfacenti, anche perché gli attrezzi usati sono normali piccozze e non da cascata. Finito il gioco, visto l’ora, tutti al rifugio prima che il cielo, che nel frattempo si è oscurato, scateni i suoi giornalieri acquazzoni. Giusto in tempo, dopodichè, una pioggia scrosciante la fa  da padrona per l’intera nottata fino a tarda mattinata del giorno successivo.
C’è però una brutta sorpresa e l’apprendiamo non appena arriviamo al rifugio. Luca Baldini, scivolando con i ramponi in una lastra di granito coperta dalla neve si è rotto un dito. Verrà operato qualche giorno dopo a Fabriano. Auguri Luca.

4 giugno 2011

Siccome la speranza è l’ultima a morire, credendo ancora nella clemenza del tempo, sveglia alle quattro per l’ascensione del Pizzo Cassandra. Delusione, piove ancora a dirotto. Non rimane che fare colazione e ritornare a letto. E almeno io faccio così e sto sognando alla grande quando gli ormai ben noti rumori dei preparativi mi svegliano. Cosa succede? Guardo alla finestra e vedo gente partire. Ha smesso di piovere. Il tempo é migliorato e ci lascerà uno spazio di qualche ora per fare un giro. Vinco la pigrizia che mi aveva accolto tra le sue spire e salto giù dal letto conscio che passare un’intera giornata al rifugio mi nevrotizzerebbe.. Sono fuori con gli scarponi ancora slacciati. Giampiero e un folto gruppo si stanno dirigendo verso una pietraia che li porterà al torrione Porro e di lì al laghetto Pirola, un giro panoramico e molto bello come racconteranno poi al ritorno.
Irraggiungibili. Più vicino sono Franco e Gianni che vanno in un’altra direzione. Li raggiungo con passo forzato e proseguiamo poi insieme salendo per un ripido nevaio che ci porterà ai 2675 m. del Passo Ventina. Niente male come acclimatazione, un dislivello di 715 m. in un’ora e quaranta senza avere la minima intenzione di competere né tra noi né con il tempo. Se domani il tempo ci desse tregua…………

5 giugno 2011

E’ gia domani. Sveglia alle tre, colazione alle tre e mezzo, partenza alle quattro. Lampade frontali accese, un lungo serpente si snoda prima per i massoni della valle Ventina poi lungo il suo ghiacciaio che si presenta in condizioni accettabili. La neve non è molto dura, anzi in alcuni punti fin troppo cedevole, ma i ponti sono chiusi e salvo tradimenti dovremmo procedere abbastanza bene. La luce del giorno che si presenta variabile ci coglie al primo terzo del ghiacciaio, la strada è ancora molto lunga, ma con un po’ di fortuna ce la dovremmo fare. Il tempo dovrebbe reggere. E’ quasi una sfida ma andare in montagna è anche questo. Ai 3097 m. del Passo Cassandra siamo certi di poter raggiungere la vetta anche se la parte tecnica più impegnativa deve ancora venire. Ci aspetta una lunga cresta rocciosa e nevosa di circa 400 metri. Anche se i passaggi in roccia non superano il 3° , i tratti nevosi sono lunghi ed affilati e l’esposizione impressionante.
La cordata di Giampiero è in testa, seguiamo io e Simone, dal momento che Daniele Paciotti ed il suo allievo tornano indietro per problemi alla coscia di quest’ultimo. Dietro di noi non vedo altri, perché sono un po’ più indietro e c’è nebbia a tratti. Il paesaggio, con la nebbia che va e viene è surreale ma molto affascinante. Il mio allievo procede molto bene ed io sono tranquillo. Arrivati ad un certo punto, Giampiero mi chiede se la vetta sia quella dove siamo in quel momento. Io che avevo salito la montagna 20 anni prima rispondo un “mi sembra” poco convinto ma la croce? Forse è sotto la neve. Ma Giampiero , che la sa lunga , alla prima schiarita prosegue, anche se il terreno scende un poco. Io lo seguo, prima poco convinto, poi sempre più conscio che la vetta è più distante e dopo un’ultima impennata, eccola.! Croce semisepolta dalla neve ed anche una Madonnina in mezzo ad un traliccio metallico. Ci sistemiamo alla meglio sulle rocce e mangiamo qualche cosa. Ecco arrivare una dietro l’altra tutte le altre cordate. Che piacere. Provo una grande soddisfazione soprattutto perché vedo gli allievi entusiasti. Vedo arrivare anche Daniele. Ma come? Non era sceso? Claudio Busco , il nostro direttore, che non difetta certo di generosità, lo ha sostituito per permettergli di fare la cima insieme al suo allievo “buono”. Lui è ritornato indietro con quello “rotto”. Non vedo però Franco, il mio amico di sempre. Stringerci la mano in vetta ha per me un sapore particolare. Anche lui ha problemi ad una gamba. Peccato sarà per un’altra volta e un’altra montagna, anche se le possibilità si assottigliano per entrambi.
Il ritorno è un gioco da ragazzi e non mi turba nemmeno un po’ l’acquazzone che mi prende ad un’ora dal rifugio. Simone, l’allievo che è con me, è curioso, vuol conoscere, sapere ed io gli do soddisfazione rispondendo a tutte le sue domande.

16 Arile 2011 Frontignano ore 7.30, 1°C

Eccoci qua
assonnati, curiosi, impazienti, preoccupati ma pronti per questo primo week-end sulla neve dei Sibillini.
Sul piazzale del Felicita c’è la solita caciara preparatoria di ogni uscita; scarponi, zaini, corde, fittoni, “corpi morti”, insomma un piccolo bazar di materiali di ogni tipo; piccozze e ramponi che non hanno mai visto il ghiaccio insieme ad attrezzi dall’aspetto vissuto che potrebbero raccontare molte storie. Ci prepariamo, veniamo “presi in consegna” dai nostri istruttori, piccolo controllo e divisione dei materiali e si parte!!
Gli allievi del corso A1 vanno a fare i “primi passi” sulla neve noi dell’A2 ci dirigiamo in Val di Bove. Nonostante non ci sia molta neve la valle ha uno splendido aspetto invernale, c’è un vento per niente gentile che alza polvere di nevischio. Le cordate si dividono ed inizia la “lezione”: “passo misto”, “passo incrociato”, “punte a piatto”, “punte avanti”, “discesa faccia a valle”, “autoarresto”………. Ci infiliamo nel canale Maurizi nonostante avessimo promesso a Marino che lo avremmo risparmiato per gli allievi dell’A1, ma la neve è bellissima ed i ramponi lasciano solo piccoli segni!!! Quando il canale diventa più ripido ci leghiamo in conserva e dopo un po’ usciamo in cresta, ci ricongiungiamo con gli altri che hanno fatto percorsi diversi e facciamo una veloce puntata alla cima del Monte Bicco (non si può non fare la “vetta”); strette di mano, complimenti e giù verso il basso con attenzione!! Lungo il canalone ci fermiamo a fare gli “ancoraggi su neve”; siamo in mezzo al vento gelido ma Claudio non sembra accorgersene e continua a seppellire “corpi morti”…. Finalmente, dopo aver scavato un bel fungo di neve decidiamo che per oggi può bastare e, recuperate le macchine, ci avviamo al rifugio di Cupi.
E’ proprio un bel posto, con un magnifico focolare acceso e …. dei bei tavoli apparecchiati!!!!! Prendiamo possesso dei letti, mettiamo ad asciugare la roba, ci diamo una rapida lavata (l’alpinista DEVE puzzare!) poi Giuliano ci spiega l’ARTVA ma l’odore che arriva dalla cucina ci distrae. Finalmente ci sediamo a tavola e divoriamo la cena. Si sta bene, siamo tra amici, si ride, si mangia, si beve, qualcuno ancora pieno di energia ci prova anche con la cameriera.
Al mattino tempo infame, ma arrivati a Frontignano… sorpresa! Neve fresca!! La cresta del Bicco è bellissima e diventa la meta principale di molti allievi del corso A1, noi dell’A2 torniamo in Val di Bove e puntiamo decisi al “canale primavera” tranne la cordata di Giancarlo che decide di salire il canalino che esce sul vecchio pilone della funivia. Ci sono accumuli di neve fresca portata dal vento e Luca non si fa sfuggire l’occasione per fare un ripasso di “neve e valanghe”, le condizioni del canale non sono ottimali, è bello carico della neve della notte così la prima cordata, quella di Claudio B. va in avanscoperta a valutare il pendio e a battere traccia. Per fortuna sopra la situazione migliora e possiamo salire. Il canalino è bellissimo, incassato tra due pareti e con in mezzo un bel salto di roccia senza neve per niente banale; soste su piccozze, fittoni, “corpo morto”, chiodi…. non ci facciamo mancare niente!!!! Proseguiamo abbastanza spediti e presto “buchiamo” la cornice in cresta, siamo contentissimi e non ci importa né del vento freddo né della nebbia che ci avvolge. Una bellissima salita!!! Aspettiamo che escano tutti poi ci mettiamo in conserva e torniamo giù verso gli impianti, troviamo anche il tempo per fare una esercitazione pratica con l’ARTVA e poi …. degna conclusione al Domus con salame, prosciutto, formaggio, olive, vino e risate…. CHE VUOI DI PIU’ DALLA VITA????????

Inizio il solito giro di chiamate, Claudio Ruffini e Mario Fonzo ci sono!!!! Che finalmente sia la vola buona? Alle 16:00 di Venerdì 4 partiamo, alle 20:30 siamo a cena a Pera di Fassa e alle 22:30 ci infiliamo nei sacchi a pelo nella macchina-casa di Claudio.

Alle 4:45 suona la sveglia, ci incontriamo con Mario al Passo Sella e alle 5:45, ramponi ai piedi, partiamo. Il cielo è pieno di stelle e la neve dura ci facilita il cammino, passo dopo passo l’ansia cresce, i miei pensieri sono tutti per lei, Mistica, un Couloir che incide la parete Ovest della Torre Innerkofler (3098 m) nel gruppo del Sassolungo. Sono anni che attendo la giusta combinazione di molteplici fattori: condizioni corrette della via, stabilità del manto nevoso, bel tempo e buon allenamento. Da quando vidi per la prima volta una sua foto fu un amore a prima vista e l’inizio di un lungo corteggiamento, all’arrivo di ogni inverno si riaccendeva la speranza di un appuntamento, ma poi con il disgelo i miei sogni venivano puntualmente sciolti e portati via, mentre una rinnovata delusione prendeva il posto della speranza. Quest’anno è tutto diverso, il cielo sta schiarendo e con Claudio e Mario ci troviamo già alla Forcella del Dente e mentre spengo la frontale, ormai inutile, mi sento emozionato come uno scolaretto al suo primo appuntamento, tra pochi minuti la vedrò….. e infatti eccola lì!

Due cordate ci precedono, ma non potendoci lasciare sfuggire questa occasione decidiamo di attaccare ugualmente. Percorriamo slegati il primo tiro, una facile goulotte di misto (60°), poi un nevaio ci porta alla base delle difficoltà. Sono le 7:45 e la cordata avanti a noi procede lentamente facendoci perdere un’oretta, intanto Mario che ha la becca della piccozza ancora spuntata dal weekend precedente preferisce non farsi il tiro di ghiaccio verticale e così si aggiudica il primo tiro vero e proprio della via: tratti di misto e ghiaccio sottile. La progressione si rivelerà delicata ma non difficile e in un attimo, dopo un altro breve muro di ghiaccio, siamo sotto la candela. A questo punto voglio andare io da primo, Claudio è d’accordo e con la sua infinita pazienza mi lascia sfogare sulla candela di ghiaccio buono e lavorato, anche questa si rivelerà poco difficile. Ormai è fatta! Sopra le nostre teste ci attende un canale di neve che sinuoso percorre quello che rimane della parete, saliamo in conserva e velocissimi usciamo in vetta, sono le 11:15…. E finalmente è stata la volta buona! Che emozione!

Dalla via scendiamo in doppia su soste ben attrezzate, arrivati al nevaio invece che continuare a scendere, traversiamo a destra, dove poco oltre l’attacco di Clean Gully, si trova una sosta per una doppia che porta direttamente sulla Forcella del Dente permettendo di risparmiare parecchio tempo e fatica.

Il ritorno è agevole, il mio viso è scaldato dal sole e illuminato da un gran sorriso, i miei cari amici sono accanto a me, il mio sguardo si perde nell’infinito, mentre i miei pensieri sono tutti per l’indimenticabile avventura appena vissuta…

“fatta di istanti freddi e veloci, brividi lunghi il tempo di un respiro: la piccozza entra nel ghiaccio liberando nell’aria una cornice di schegge, la luce del meriggio diventa leggera e fugace come un profumo… Bisogna saper aspettare il momento giusto, trovare la situazione ideale, come diceva Giancarlo Grassi; il senso dell’attesa.” (citazione di Marco Ferrari presentando la figura del celebre alpinista).

Un immenso grazie a Claudio e Mario che mi hanno accompagnato in questo sogno da lungo sognato.

Gianca

Le Aiguilles du Diable si compongono di cinque ardite guglie che svettano sulla cresta sud-est del Mont Blanc du Tacul a oltre 4000 metri di quota
( http://www.gulliver.it/uploaded_gulliver/big/20080730114700.jpg)
La traversata delle Aiguilles du Diable, è una arrampicata aerea ed esposta che si svolge in ambiente superbo su di un ottimo granito “compatto”, dove occorre anche una buona dose di esperienza per adattarsi alle sempre mutevoli condizioni della parete ed effettuare senza complicazioni le necessarie e non elementari calate in corda doppia.

Difficoltà D+ ( V / 45° ) o D+ ( V / 40° )
Dislivello: 700m o 900m

Punti appoggio: Rif. Torino

Il 25 Luglio scorso Giancarlo e Mario si sono fatti un giretto su questa splendida cresta dove hanno incontrato condizioni piuttosto severe a causa del freddo intenso e delle nevicate dei giorni precedenti. Vista la situazione i due hanno scelto di non effettuare la salita dell’Isoleè, l’ultima torre della cresta, che non si trova sul filo di cresta come le altre, ma sorge sul lato del Cirque Maudit ed è perciò evitabile in caso di ritardo o di tempo avverso.

Per quanto riguarda il materiale, i due fanno presente che i chiodi strettamente necessari sono in posto, ma è consigliabile comunque portarsi un assortimento di dadi, friends (0.3-2 BD) e qualche chiodo solo per emergenze.

Per chi volesse altre informazioni sulla salita può trovarle anche sull’ultimo numero di VERTICAL (n°24 Agosto/Settembre 2010) in questi giorni in edicola.

Testo:  Marco Pandolfi
Foto:  Mario Fonzo

Boulder after dinner

Boulder after dinner

pratica di piolet traction

Boulder after dinner

Boulder after dinner

massi su di un masso

massi su di un masso

Claudio e Daniele

Simone

al rifugio Chabot

Laghetto alla base del ghiacciaio di Laveciau

prova di recupero da crepaccio con sistema Vanzo

Sul ghiacciaio di Laveciau

marcia sul Ghiacciaio di Laveciau

marcia sul Ghiacciaio di Laveciau

aspettando la cena al rifugio Chabot

Il programmato aggiornamento di alta montagna in ambiente glaciale degli istruttori della Scuola “Sibilla” si è concluso ieri,  domenica 20 giugno 2010, sotto una nevicata che ci ha indotto a prendere gli zaini e scendere a valle. Di sicuro quello che credevamo un evento eccezionale per l’inizio dell’estate, è stato poca cosa se paragonato a quanto avvenuto in altre parti dell’arco alpino. La Valle d’Aosta, infatti, è stata marginalmente interessata dalla perturbazione che ha fatto scendere neve e termometro sotto zero come fosse pieno inverno.

prova di recupero da crepaccio con sistema Vanzo

Il programmato aggiornamento di alta montagna in ambiente glaciale degli istruttori della Scuola “Sibilla” si è concluso ieri,  domenica 20 giugno 2010, sotto una nevicata che ci ha indotto a prendere gli zaini e scendere a valle. Di sicuro quello che credevamo un evento eccezionale per l’inizio dell’estate, è stato poca cosa se paragonato a quanto avvenuto in altre parti dell’arco alpino. La Valle d’Aosta, infatti, è stata marginalmente interessata dalla perturbazione che ha fatto scendere neve e termometro sotto zero come fosse pieno inverno.

Ma ciò è bastato per infrangere i nostri esigui sogni di salire la parete nord-ovest del Gran Paradiso che, anche se ritenuta troppo carica di neve e quindi rischiosa, vagavano, come pur remota possibilità, nelle nostre menti. Appunto, proprio perché i sogni muoiono all’alba, i nostri  si sono infranti al bip-bip di una sveglia elettronica e la vista del cattivo tempo  ci ha tolto ogni speranza e forse qualche guaio.

Ma la salita al Gran Paradiso sarebbe stata la ciliegina sulla torta, il momento ludico per fare alpinismo nei luoghi che hanno dato origine a questo sostantivo, perché il vero scopo dell’aggiornamento era quello di rivedere e mettere in atto tutte quelle tecniche che permettono di frequentare, nella maggiore sicurezza possibile,  questi luoghi tanto affascinanti quanto severi.

Il programma è stato completamente rispettato con piena soddisfazione dei 13 partecipanti  nelle due  giornate antecedenti la  infruttuosa domenica sotto la supervisione di Giampiero Lacché, che, fresco degli ultimi aggiornamenti tecnici e delle “chicche” che gli derivano dal far parte (a pieno merito) della Scuola Centrale di Alpinismo, Scialpinismo ed Arrampicata Libera del C.A.I. ha tenuto due “letio magistralis”.

Breve cronaca:

Venerdì 18 giugno, dopo aver pernottato al rifugio Chabod ( 2.750 m.) in alta Val Savaranche  il gruppo formato da 11 persone (Busco e Venturi ci hanno raggiunto nella serata) s’incamminava di buon passo verso il ghiacciaio di Laveciau, imponente massa glaciale a cavallo tra il Piccolo e Gran Paradiso. Sereno pieno e grandi aspettative. Arrivati all’imbocco del ghiacciaio i partecipanti si legavano in cordata per raggiungere due fasce di imponenti  seracchi a quota 3.350 m. circa. Qui venivano svolte, per gran parte della giornata, le manovre per il recupero da crepaccio. Anche se spesso si sbirciava la sovrastante parete nord-ovest del Gran Paradiso con la speranza che questa scaricasse l’insolito accumulo di neve formatosi per permetterci di salirla in uno dei due giorni successivi,  la concentrazione a quanto veniva fatto è stata massima anche perché, se certe manovre vengono fatte superficialmente, possono procurare grossi guai e noi tutti eravamo fortemente interessati alla nostra pelle. Ciascuno di noi, a turno, si è gettato, non senza un po’ di stress, da un seracco reputato   idoneo alla esercitazione, simulando una caduta accidentale in un crepaccio mentre il compagno lo tratteneva. Quest’ultimo doveva poi approntare un ancoraggio definitivo dopo essere passato da quello provvisorio che, come si sa, viene allestito con il cordino da ghiacciaio fissato alla corda di cordata con un prusik. La fase successiva, quella del recupero vero e proprio, veniva fatto con il metodo Vanzo. Tralascio la metodica che porterebbe via parecchio tempo e pagine per sintetizzare che se le manovre necessarie vengono eseguite correttamente, una sola persona è in grado di tirare fuori da un crepaccio il compagno di cordata se questi è in grado di collaborare. Qualche problema è stato invece rilevato sul funzionamento del nodo autobloccante Machard:se le corde sono bagnate come lo erano le nostre, gli ausili meccanici o l’autobloccante Backman danno dato migliori risultati. Uno degli istruttori, infatti, usando il primo metodo non è riuscito a tirare fuori il compagno lasciandolo sospeso nel vuoto. Questi ha promesso che se si fosse salvato gli avrebbe “trombato” la ragazza. Per la  cronaca l’appeso si è salvato, anche grazie all’intervento di una squadra di soccorritori….come andrà a finire ora, non si sa.

Fine della giornata e ritorno al rifugio dove una buona cena e molta ma molta di birra hanno ristorato il gruppo.

Sabato 19 giugno, ritorno al ghiacciaio Laveciau ma altra destinazione con altri obiettivi tecnici. La giornata è abbastanza buona ma non soleggiata come il giorno precedente. Prove da fare: tecnica di piolet-tration, discesa in conserva corta (non assicurati), risalita con la stessa tecnica e discesa in corda doppia su vite da ghiaccio con recupero della stessa e su Balakov (foratura del ghiaccio con due viti convergenti, passaggio della corda o cordino da lascio nei fori comunicanti; un atto di fiducia sul proprio operato e sulla Provvidenza. Un ammasso di seracchi o qualcosa di simile era il nostro terreno di gioco conteso con la Scuola  della Regionale Lombardia che esaminava gli aspiranti istruttori di scialpinismo. Cordate da due o da tre. La salita presentava pendenze disomogenee, dai  50° in partenza fino al quasi verticale. Nei due tiri corti di circa 30/40 metri l’uno che si sono succeduti per ciascuna delle due salite, le soste e le protezioni venivano fatte con viti da ghiaccio. Per fare ciò bisognava prima scalzare la neve fino a trovare il ghiaccio vivo. Quello che ci ha meravigliato è stato il fatto che una neve che oserei definire “andina” rimaneva attaccata alla parete anche su pendenze molto elevate sfidando la legge di gravità (anche questo, segno che il nostro clima sta cambiano diventando sempre più tropicale). Ciò ha favorito l’ascesa alle pendenze più accessibili e complicata in quelle più sostenute. Anche con questa incognita, tutto si è svolto nel migliore dei modi e la giornata è trascorsa in una alternanza di caldo-freddo tipica degli ambienti glaciali che ha messo ulteriormente alla prova il gruppo  come se non fosse già bastato l’impegno richiesto. Il rientro allo Chabod è stato il meritato riposo ad una giornata niente affatto oziosa.

Domenica 20 giugno…….. “tutti a casa” .

A mio parere un elogio particolare lo hanno meritato i giovani che hanno dimostrato un interesse, una partecipazione ed una competenza non comuni ripagando la lungimiranza delle scelte della Scuola “Sibilla” che ha investito su di loro per un  ampliamento dell’organico tecnicamente qualificato.

Marino S.

Vetta del Monte Bicco

Sabato 19  e Domenica 20 u.s. si è tenuta l’uscita su neve del corso A1-2009.

Gli allievi insieme agli istruttori hanno svolto il loro programma il sabato sul Monte Lieto mentre la domenica sul Bicco. La serata fra le due giornate di “lavoro” e stata allietata da una piacevole cena che ha riscaldato corpo e anima.

Di seguito inseriamo una breve raccolta fotografica delle giornate

Marco P.

.

.

.

.

Massiccio prevalentemente glaciale e più elevato delle Alpi Retiche (4049 m) , il Bernina si estende tra Engaldina al Nord e Valle dell’Adda a Sud . Sul versante settentrionale (svizzero) si possono percorrere  in successione salite di linee di cresta  e traversate in quota in  ambiente glaciale  .

Il nostro viaggio   ha inizio dal Pontresina in una giornata di metà luglio ’09  . Il primo giorno risaliamo la Val Roseg fino al rifugio Tschierva , posto sulla riva destra della morena del Vedret da Tschierva, rendendoci subito conto di esserci immersi in un ambiente integro e affascinante .

L’indomani , ancora nel buio della notte ,  ci incamminiamo verso la vetta nord del Piz Roseg risalendo per la via “Eselgrat “ o “cresta dell’ Asino” secondo i primi salitori : 1400 m di dislivello con difficoltà di III/AD/

La cresta venne percorsa   per la prima volta nel 1876  dal francese  H. Cordier di  soli 21 anni ) e l’inglese  T . Middlemore  , accompagnati  dalle guide svizzere J.Johan e K. Maurer addetti a condure e intagliare scalini per i piedi nel ghiaccio… (non si disponeva di ramponi all’epoca) . Henri Cordier  nel corso dell’estate del  1876  riusci in undici prime salite  nelle Alpi, dal Bernina fino al Delfinato . Fra le piu famose ricordiamo la salita del Couloir Cordier su versante Argentiere dell’Aiguille Verte  nel gruppo del M.  Bianco : muore a 22 anni cadendo in un crepaccio a causa della sua miopia.

Ritorniamo a noi . Attraversiamo la morena verso sud est e scendiamo nel   ghiacciaio  all’altezza di un ruscello . Proseguiamo  in direzione di una seraccata  sotto gli ultimi contrafforti della cresta SO del Piz Monteratsch. Per un sistema di cenge sulla sinistra superiamo un sperone roccioso ridiscendendo di nuovo nel ghiacciaio .  Al buio e con le sole frontali in testa , non è facile orientarsi se è la prima volta che si passa da quelle parti . Per nostra fortuna avanti a noi abbiamo una guida alpina svizzera con clienti, a cui abbiamo saggiamente ceduto il passo all’inizio del ghiacciaio cosi   ci indica ora la strada .

Dalla base dello sperone roccioso del Piz Umur che separa  il ghiacciaio in due , aggiriamo verso destra passando alla base di una muraglia evitando una zona di crepacci . Entriamo nel circolo superiore del ghiacciaio , che percorriamo con un ampio giro circolare quasi orizzontale a quota 3200m fin sotto la parete NE del Piz Roseg  . Oltre una sella nevosa ha inizio la cresta rocciosa che va percorsa superando passi in roccia di 3°e 4° per  aggirare vari gendarmi .Ripreso il filo di cresta si raggiunge una spalla nevosa a quota 3598 m  e si risale  fino ad una sella dove termina la via  Normale del versante Ovest.  Si sale un pendio più ripido a sinistra  oltrepassando un’ultima crepaccia terminale e si raggiunge la vetta nord del Roseg a quota 3920 m dove noi ci fermeremo . Il forte vento in quota  ci ha messo alla prova  . Per raggiungere la vetta vera e propria bisogna ridiscendere verso sinistra in direzione di una cresta di misto e risalirla fino in vetta : in queste condizioni preferiamo rinunciare .

Per la discesa verso la capanna  Tschierva  percorreremo lo steso itinerario a ritroso . La prima giornata in alta montagna è stata magnifica ma…  dovremo mangiare  per la seconda volta consecutiva allo Tschierva. Cenare per noi  marchigiani è un verbo che esprime un concetto piuttosto concreto,  peccato che non lo sia altrettanto  per lo “chef” del rifugio. Bella la Svizzera!! Adatta per chi deve dimagrire …

Il terzo giorno si riparte alle 4.00 del mattino con meta la  vetta del Bernina a 4049 m ,  risalendo una delle creste più famose e estetiche  delle Alpi : la “Biancograt” ( 1450 m di dislivello  dal rif. Tschierva, diff. IV/AD).

L’ascensione comporta quattro sezioni diverse : avvicinamento alla forcella  Prievlusa  , la cresta rocciosa che presenta passi in roccia di 4 ° , la cresta Bianco che conduce in vetta al Piz Bianco con tratti a volte ghiacciati  e la cresta terminale  di misto che porta , dopo un paio di discese in doppia , dalla breccia del Bernina  fino in vetta .

E’ una salita completa , non banale e di sicura soddisfazione . Una volta arrivati in cima non è finita : bisogna rimanere attenti per  discendere lungo la  normale con tratti di cresta sia rocciosa che nevosa , esposta a Sud –Est . Nei tratti nevosi  ed esposti   troveremo neve “cotta” dal sole  visto l’ora in cui passeremo. Niente di difficile , ma richiede un occhio di riguardo anche perché si è  stanchi  e non si vede l’ora di raggiungere il rifugio Marco e Rosa  , dove è possibile passare la notte , previa prenotazione .

Noi optiamo per questa soluzione visto  che gia dal primo pomeriggio siamo immersi nella nebbia  e non ci sembra il caso di intraprendere la via di discesa attraverso i Palu o la per la  piu rapida  discesa dello sperone della  Fortezza .

Poi  siamo appena  rientrati  in Italia e abbiamo un  rifugio italiano a portata di mano . Qui se “magna” (!!) ed è cosa importante  dopo due giorni di brodini svizzeri con dentro   tre pezzetti carne caduti per sbaglio nella zuppa, che ovviamente dividiamo  in parti uguali per ogni componente della cordata: uno a testa !

Alla sera il tempo peggiora come previsto  e viene giù 15  centimetri di neve .  Al mattino ci alziamo presto   con l’idea di scendere a valle ritornando nel versante svizzero fino al rif. Diavolezza . Attraversando i  tre Palu come da programma ? o per la piu corta via della  “Fortezza” … di cui non abbiamo ovviamente la relazione!

Messo il naso fuori da rifugio la scelta è semplice : neve fresca e nebbia ! quindi niente traccia e alla ceca  .Il sole già sorto , l’unico colore in cui siamo immersi è il  bianco  che impedisce di distinguere qualsiasi contorno di forma oltre i cinque metri di distanza .

Il rifugio è pieno di guide alpine svizzere … che guarda caso tutte vanno verso i Palu. Visto che la nebbia tarda a diradarsi  ritardano la partenza anche loro. Di conseguenza anche  noi …

Finche la più “vecchia” delle guide  svizzere ( ad occhio sui 65 anni ) esce dal rifugio , lega i sui tre clienti e scopare in un attimo nella nebbia . Ad una , a una anche le  guide si incamminano : alcune di loro conoscono quel posto come le proprie tasche ( virtù non da poco della vecchiaia : l’esperienza )  . Noi da buoni italiani , ci mettiamo a trenino , nel mezzo …

Passiamo  sotto il Bellavista senza vederlo , saltando   una serie di crepi che mai senza una traccia marcata  avremo potuto  scovare il punto giusto  per attraversarli .In prossimità della Forca del Bellavista  la nebbia si dirada in alto e riappare sopra a noi  un cielo di un blu stupendo .Ora possiamo ammirare tutto quello che ci circonda in alto   , in basso ancora nebbia . Dalla cresta della Biancograt percorsa il giorno prima  fino ai seracchi del Bellavista posti appena sopra  . In basso   il  pendio  glaciale che conduce verso nord allo sperone roccioso della Fortezza , non ancora tracciato e parzialmente immerso nella nebbia . Senza una relazione e non conoscendo il posto , non ci resta che proseguire per i Palu.

Alla base della cresta rocciosa del Palu Occidentale si sono accumulate  tutte le cordate partite in fila indiana dal Rif. Marco e Rosa  . La guida  piu “vecchia” evita la cresta rocciosa a destra per il ghiacciaio e risale direttamente verso la cima del Palu Centrale . Noi , come le altre cordate, proseguiamo  lungo la cresta rocciosa , ricoperta  di neve fresca .  Circa a metà  cresta ci rendiamo conto  che questo ci avrebbe fatto perdere del tempo : il sovrapporsi delle cordate  nei  passaggi obbligati ci da riflettere sul proseguire o meno  . Ora la nebbia è scomparsa completamente . Dal basso notiamo  alcune cordate che stanno risalendo e discendendo per la Fortezza ormai sgombra dalla nebbia . Di comune accordo   invertiamo  rotta , arrampicando in discesa sul filo di  cresta . Attraversiamo il ghiacciaio fino all’inizio della zona rocciosa della Fortezza , ricoperta dalla neve fresa .

La Fortezza  è quello che si può definire un  mucchio di breccia , dove ogni blocco sta l’uno sopra all’altro ,  per caso . Non è un bel posto , ma solo il mezzo più  rapido per scendere verso valle.   La discesa è   agevolata dai numerosi ancoraggi gia predisposti  per l’assicurazione o per le doppie . Alla fine dello sperone attraversiamo tutto il ghiacciaio  fino alla base della morena che ora  va risalita per 200 m fino al Rif. Diavolezza ,  dove il viaggio si conclude difronte ad un boccale  di birra. Anzi no,  il viaggio avrà fine solo qualche ora dopo in Valtellina , a pochi chilometri da Chiavenna , nel ristorante di “Croto Quartino “ : ogni bella cosa finisce davanti ad un piatto e a un buon bicchiere di vino .

Daniele M.

Titolo: Vie del Cielo
Le più belle salite di cresta delle Alpi
Autore: Mario Colonel
Pagg. 252 (libro fotografico a colori 23×30)
€ 50,00
Editore: CDA & Vivalda, Torino 2003

Su questo volume troverete dettagliate informazioni degli itinerari del Gruppo Bernina  appena descritti nel mio racconto . E’  un libro stupendo che invita a percorrere le più famose e classiche vie di cresta delle Alpi . Grazie alle spettacolari foto di Colonel , gia solo sforgliandolo , ti fa sognare di vivere intense e emozionanti giornate di montagna .

Le giornate autunnali di alta pressione offrono colori e panorami indimenticabili per chi ha la fortuna di viverle in montagna . Ieri , 1 novembre ’09 , sul versante meridionale della Vetta Occidentale del Corno Grande era possibile scalare vie di roccia con pareti “quasi” ( … appena ) in condizioni invernali ma riscaldate da una magnifica giornata assolata .

Alla roccia ancora calda , lo Spigolo SSE alternava brevi tratti di misto con neve ben trasformata e compatta da richiedere l’uso dei ramponi , soprattutto nei tratti in ombra e nella parte alta della cresta che conduce in vetta al Corno Grande .

La via presenta pochi passaggi difficili su roccia ( passi di V … con i scarponi ai piedi ) , ben chiodati e soste attrezzate quasi tutte a fix .

Trovare soste sistematicamente “fixate”  su  una via di Giancola ,  D’Armi  e Tomassi aperta negli anni Trenta (26 luglio 1933)  qualche perplessità la fa sorgere anche in chi come me non disdegna certo la sicurezza e  l’uso dei fix . Giancola e D’Armi un anno dopo , nel 1934 , apriranno anche la via dei “Pulpiti” sulla parete NO della  Vetta Centrale del Corno Grande che segnerà probabilmente l’arrivo del sesto grado al Gran Sasso : via magnifica con   roccia non è sempre ottima ma   di sicuro interesse alpinistico e storico  per chi ama   l’alpinismo classico  del  Gran Sasso .

Link di riferimento per la  via dello “Spigolo SSE”  della vetta Occidentale del Corno Grande :

• un po di storia :  http://www.vecchiegloriedelgransasso.it/Doc/ScalateGranSasso.pdf
• la relazione:         http://www.gulliver.it/2009/index.php?modulo=itinerari&template=dettaglio_photo&id_gita=10734